Closed channel stitching

Если на кожаной подошве туфель или ботинок не видно шва, но подошва не является клееной, то это означает, что перед вами образец closed channel stitching: шов на самом деле есть, просто он закрыт. Эта черта характерна для мужских туфель уровней выше среднего и высокого. Впрочем, не стоит рассматривать closed channel stitching как непременный признак туфель высокого класса — равно как и не стоит считать все туфли с closed channel stitching великолепными по качеству.

Особо подчеркну, что термин closed channel stitching применим только к туфлям и ботинкам на кожаной подошве. Кроме того, замечу, что подошва у туфель с closed channel stitching выглядит красиво только пока их никто не носил. Уже после первой носки кожаная подошва начинает покрываться некрасивыми отметинами. Более того, через некоторое время в процессе износа шов может начать приоткрываться.

Open vs closed channel stitching: разница в производстве

Туфли с open channel stitching (когда шов виден на внешней стороне подошвы) проще в производстве. Например, если речь идет о Goodyear Welted обуви, подошва (outsole) и рант (welt) просто сшиваются сквозным швом на специальной машине; делается это очень быстро. У туфель конструкции Blake Rapid сшивание промежуточной и внешней подметок (midsole и outsole) тоже происходит быстро.

Туфли с closed channel stitching в производстве дороже; на их изготовление уходит больше времени, да и мастера требуются более опытные. Перед выполнением шва, соединяющего рант и подошву, обувщик аккуратно взрезает подошву, отделяет и отгибает взрезанные края (толщина их составляет всего 1-2 миллиметра). После этого делается шов (чаще всего на машине, изредка — вручную), а затем отогнутые по периметру края возвращаются на свое место и приклеиваются. После этого подошва может быть еще дополнительно обработана, дабы получить максимально привлекательное обличье.

Преимущества closed channel stitching:

• Позволяет подошве красиво, элегантно, изящно выглядеть (но только поначалу).
• Является признаком мастерства обувщиков и внимания производителя к деталям; может рассматриваться как один из признаков хороших туфель.
• В случае с туфлями конструкции Blake — это ещё и небольшая дополнительная защита от проникновения воды/влаги внутрь туфель (хотя ходить в туфлях без профилактики по лужам очень не рекомендуется, можно разве что по мокрому асфальту).

Недостатки closed channel stitching:

• Увеличивает себестоимость обуви — и, соответственно, итоговую цену ботинок.
• Со временем шов все равно может приоткрываться, а подошва неминуемо снашивается; более того, при неблагоприятных условиях эксплуатации (например, ходьба по лужам без профилактики, хождение по каменистым тропам) подошва может принять откровенно некрасивый вид, закрывающий шов кожаный «лист» может начать отслаиваться по краям и т.д.
• Возможны дополнительные траты при замене подошвы (resoling) или же и вовсе получение после resoling’a туфель с open channel stitching (если мастер, проводивший resoling, не в состоянии сделать closed channel stitching).

Некоторые бренды, предлагающие туфли с closed channel stitching

(внимание: не все туфли этих производителей могут иметь closed channel stitching)

• Meermin — от 175 долларов (Made in Spain, но частично в Китае)
• Ramon Cuberta — от 300 долларов (RTW; Bespoke — от 1700 долларов; Made in Spain)
• Di Mella — 23 тысячи рублей (Made in Italy)
• Carmina — от 23 тысяч рублей (Made in Spain)
• Yanko — от 23 тысяч рублей (Made in Spain)
• A.Testoni (кроме линии Basic и ряда моделей основной линии) – от 25 тысяч рублей (Made in Italy)
• J.Fitzpatrick — 325 фунтов (Made in Spain)
• Tricker’s (линейки 1829, Jermyn Street) – от 345 фунтов с учетом НДС (Made in England)
• Enzo Bonafe — от 510 долларов (Made in Italy)

• Laszlo Vass – от 570 долларов (Made in Hungary)
• Alfred Sargent (линии Handgrade, Exclusive) – от 400 фунтов с учетом НДС (Made in England)
• J.M.Weston – от 435 фунтов с учетом НДС (Made in France)
• Herring — только самые дорогие модели, те, что стоят 450 фунтов с учетом НДС (Made in England by Alfred Sargent)

• Cheaney (только линия Imperial) – от 475 фунтов с учетом НДС (Made in England)
• Foster & Son – только дорогие модели, от 475 фунтов с учетом НДС (Made in England; Bespoke — от 3000 фунтов, Made in England)
• Crockett & Jones (только линия Handgrade) — примерно от 500 фунтов с учетом НДС (Made in England)
• Aubercy (Ready-to-wear) – от 950 евро с учетом НДС (Made in Italy; Bespoke – made in France)
• Edward Green — от 765 фунтов с учетом НДС (Made in England)
• John Lobb – от 795 фунтов с учетом НДС (ready-to-wear / Made in England)
• Gaziano & Girling – от 850 фунтов с учетом НДС (Made in England; Bespoke — от 2500 фунтов без учета НДС)
• Saint Crispin’s – от 1130 долларов (made-to-order; Made in Romania)
• Stefano Bemer – от 1100 евро (ready-to-wear, bespoke — от 3000 евро; Made in Italy)
• Hiro Yanagimachi – от 1200 долларов (made-to-order; Made in Japan; Bespoke — от 2900 долларов)
• Corthay – от 1400 долларов (ready-to-wear; bespoke — от 3000 евро; Made in France)
• Berluti – от 1340 долларов (ready-to-wear – Made in Italy / bespoke — Made in France, примерно от 5000 евро)
• Paolo Scafora – 120 тысяч рублей (Made in Italy)
• Silvano Lattanzi – от 1675 евро (Made in Italy)

Данная статья написана в рамках Иллюстрированного словаря одежды, обуви и аксессуаров.

 
Tweet