Hand-welted

Hand-welted, handwelted, hand welted обувь — это такая обувь, где рант пришит к верху и гребню стельки (внутренней подметки, insole) вручную. Гребень здесь составляет с этой стелькой (внутренней подметкой) единое целое: он просто-напросто вырезается в ней, и он всегда кожаный.

Производство более массовой обуви goodyear welted отличается от hand-welted метода тем, что гребень обычно изготавливается из текстильного материала (canvas по-английски) и приклеивается к внутренней подметке. После этого с помощью специального аппарата Goodyear рант быстро сшивается с этим гребнем и с верхом туфель.

Помните, что шов, о котором идет речь, вообще не виден, когда туфли уже сделаны.

Термины на английском:

• Welt = рант (полоска кожи)
  
• Insole = внутренняя подметка/стелька (не знаю, какое определение тут корректнее)
• Sole = подошва (то, что видно снаружи — то, что мы называем подошвой)
• Goodyear — машина для быстрого сшивания ранта, гребня и верха
• Rib = гребень, эдакая штуковина на insole, к которой крепится рант. В случае с hand-welted обувью является частью самой insole, в случае с goodyear welted обычно представляет собой приклеенную полоску из текстиля (canvas’a)
  

Французская фирма Aubercy использует для обозначения hand-welted обуви несколько странный термин hand-sewn Goodyear. Консервативно настроенные граждане, однако, полагают (и надо признать, справедливо), что термин Goodyear в любом виде применять к hand-welted туфлям некорректно.

Внешняя подошва (sole) обычно пришивается все-таки на машине — даже на hand-welted обуви (за редкими исключениями).

Немного истории и теории

До 1870-х годов все классические туфли на ранту были hand-welted. Однако в 1871 году Чарльз Гудъир запатентовал особую машину, которая позволяла упростить и значительно ускорить процесс сшивания ранта (welt) с гребнем (rib) внутренней подметки (insole). На фото ниже показана старая модель, сейчас используют другие машины.

Для того, чтобы вручную сделать шов, который обычно выполняется на машине Goodyear, требуется в 40-60 раз больше времени (встречаются разные данные). Впрочем, стоит заметить, что на прошивку одной пары туфель на аппарате Goodyear обычно уходит всего одна минута.

Неудивительно, что производители очень обрадовались новому аппарату Goodyear, и к началу XX века многие обувщики обзавелись им. Однако некоторые производители решили сохранить верность традициям и продолжили делать обувь почти полностью вручную. Список таких производителей я дам чуть ниже — вместе с примерными ценами на их обувь.

Есть, кстати, и еще один нюанс. Дело в том, что gemming — процесс, когда гребень из холста просто приклеивается к внутренней подметке (insole) – обходится производителям гораздо дешевле, чем более трудоемкий процесс без использования клея. Судите сами: вам необходимо изначально взять для внутренней подметки значительно более толстый кусок кожи, причем это должна быть качественная кожа. После этого надо потратить время на вырезание гребня (вручную) в этой подметке. На это уходит до 4-5 часов (согласно Джастину Фитцпатрику). И потом надо этот гребень вручную сшивать с рантом и верхом (ещё 40-60 минут на одну пару).

Неудивительно, что почти вся готовая обувь на ранту от известных английских фирм — это goodyear welted с использованием gemming. Это не только Loake, Barker, это и Church’s, и Edward Green и даже, страшно сказать, John Lobb.

Преимущества hand-welted обуви перед Goodyear welted:

• Больший комфорт (при условии, что обувь правильно подобрана по размеру).
• Больший срок службы, так как обычно такая обувь изготавливается очень тщательно, очень опытными обувщиками и из самых качественных материалов.
• Подошву можно заменять не 2-4 раза, как в случае с Goodyear welted обувью, а 5-6 раз. (Количество возможных замен подошвы может варьироваться, и лучше рассчитывать на меньшее число, то есть на 2 раза в случае с обувью Goodyear welted).
  

Недостатки:

• Производство занимает больше времени, более трудоемкое.
• Внутренние подмётки обходятся дороже (из-за большей толщины).
• Соответственно, значительно вырастает цена.

Почитать о различиях между goodyear welted и hand-welted туфлями, о gemming, а также о том, какое значение все эти нюансы имеют, можно вот здесь (на английском). Там же можно увидеть парочку интересных фотографий.

Бренды handwelted обуви и цены на такую обувь:

(если рядом с брендом написано Bespoke, значит, готовая обувь этого бренда — goodyear welted)

• Aubercy (несколько готовых моделей (от 950 евро) и bespoke, марка французская, готовая обувь made in Italy, bespoke – made in France)
• Corthay Bespoke (от 3 тысяч евро, made in France)
• Foster&Son Bespoke (от 3 тысяч фунтов, made in England)
• Gaziano&Girling Bespoke (от 3 тысяч фунтов, made in England)

• Hiro Yanagimachi (от 1400 долларов (МТО, MTM и Bespoke дороже, Made in Japan)
• Laszlo Vass (от 420 евро, венгерская марка, венгерское производство)

• Meermin Linea Maestro (от 290 долларов, сделано частично в Китае, finished in Spain)
• Stefano Bemer (от 1,5 тысяч фунтов за готовую обувь, Bespoke дороже; Made in Italy)
• St. Crispins (80 тысяч рублей за готовую обувь, MTM и Bespoke дороже; сделано в Румынии, марка австрийская).

• Zonkey Boot — Handwelted line (от 500 евро, made in Italy, марка австрийская)

Данная статья написана в рамках Иллюстрированного словаря одежды, обуви и аксессуаров.

 
Tweet