Разновидности шерсти и шерстяных тканей

Два с половиной года прошло с момента публикации этой статьи, так что я думаю, что настало время её обновить и добавить в неё ещё информации, а заодно и внести кое-какие правки.

Шерсть — один из самых лучших материалов. Она хорошо дышит, сохраняет тепло, не красится, слабо мнется (хотя степень сминания сильно зависит от конкретной шерстяной ткани). Кроме того, одежда из шерсти выглядят лучше и благороднее, чем синтетическая (исключения бывают, но редки).

Существует большое число разновидностей шерсти и шерстяных тканей; каждая из этих разновидностей обладает определенными характеристиками и качествами, которые желательно знать еще до покупки одежды или аксессуара. Давайте рассмотрим все основные разновидности. Начнём с разновидностей шерсти по происхождению, а продолжим трикотажем и видами шерстяных тканей.

 

Шерсть разных животных

Овечья шерсть — пожалуй, самая распространенная. Хорошо греет и отличается невысокой ценой; весьма прочная. Существуют различные типы овечьей шерсти:

Lambswool — шерсть ягнят, получаемая от их первой стрижки. Мягкая, приятная на ощупь, ценится выше шерсти взрослых овец и стоит чуть дороже. Широко используется производителями одежды и тканей. Подробнее о lambswool читайте в отдельной статье. (Кстати, шерсть ягнят еще иногда называют поярковой шерстью).

Шарф Begg&Co из lambswoolМериносовая шерсть (Merino wool) — шерсть овец мериносовых пород, теплая, а также  мягкая и легкая. Стоит одежда из шерсти мериносов дороже одежды из шерсти обычных овец, но при наличии финансовой возможности лучше отдавать предпочтение именно ей. Она приятнее ощущается и благороднее выглядит. Подробнее о мериносовой шерсти читайте вот в этой статье.

Свитер из шерсти мериносаШетланд (Shetland; шотланд) — грубоватая, но износостойкая шерсть с Шетландских островов (входят в состав Шотландии). Грубоватая, довольно  жесткая, используется для свитеров (особенно с рельефными узорами типа «косичка»/»жгут») и тканей для неформальных пиджаков и пальто. Хороший вариант на зиму — для тех, кто любит стиль country.

Фрагмент свитера из шерсти шетландШевиот (Cheviot) — шерсть шотландских овец породы шевиот. Стоит дорого; отличается высокой прочностью, тепло, но при этом весьма жесткая и шершавая. Используется для производства достаточно тяжелых и грубоватых тканей (твидов). Один из классических материалов для британских твидовых пиджаков и костюмов.

Фрагмент пиджака из шерсти шевиотАнгора (Angora) — шерсть ангорских кроликов. Некоторые путают ангору с мохером. Очень мягкая, пушистая и нежная на ощупь; отличается густотой и легким блеском. Прочна и очень комфортна; не склонна к усадке; тёплая. При этом деликатна: чистить ее надо только в проверенных заведениях и бережно; также очень желательно избегать намокания изделий из ангоры. Многие продавцы выдают за ангору мохер (о нём рассказывается ниже).

Верблюжья шерсть (Camel wool) очень теплая и при этом достаточно легкая и прочная; эластична и практична в носке. Используется обычно в сочетании с овечьей шерстью при изготовлении пуловеров, пальто, свитеров. Отличный вариант, но довольно дорогой.

Вигонь (викунья, vicuna) — очень тонкая, нежная и мягкая на ощупь, и к тому же тёплая шерсть викуней — животных из семейства верблюдовых, которые обитают в Андах. Шерсть собирают вручную и её очень мало. Изделия из вигони встречаются в продаже крайне редко вследствие своей дороговизны — собственно говоря, это самая дорогая шерсть в мире. Цены бывают фантастическими высокими. Из викуньи ткут ткани для пальто и костюмов, цены на которые обычно составляют десятки тысяч долларов.

Пальто из викуньиКашемир (Cashmere) — очень легкая и при этом очень тёплая шерстяная пряжа, которую делают из шерсти гималайских коз (изначально производилась в индийском штате Кашмир; теперь ее делают не только в Индии, но и в Китае и Монголии, а также ряде других странах). Это дорогой, нежный и весьма деликатный материал, не отличающийся высокой износостойкостью. Выглядит элегантно, не мнется. Изделия из кашемира найти несложно, но цены на хорошие кашемировые вещи высоки; часто кашемир смешивается с обычной шерстью и/или полиамидом.

Мохер (Mohair) — стриженая шерсть ангорских коз. Хорошо греет, прочна и довольно легка, практически не мнётся. Обычно имеет специфический блеск, весьма заметный. В шерсть коз-ангорок часто добавляют овечью шерсть, а иногда и синтетический материал акрил. Производят мохер главным образом в трех странах: США, Турции и ЮАР. Ткани из мохера используются для пошива пиджаков и пальто; тонкие ткани из мохера используют для смокингов.

Шерсть альпаки (Alpaca wool). Альпака — это ламы, которых разводят в высокогорьях Анд. Шерсть у них очень легкая (гораздо легче овечьей), водонепроницаемая, слегка блестящая и очень-очень тёплая, гораздо теплее овечьей шерсти и кашемира. Из трикотажа альпаки делают шарфы; ткани из альпаки используют для производства дорогих костюмов; подкладка перчаток премиум-класса тоже может быть сделана из шерсти альпаки. В целом, альпака — это превосходный вариант и стоит хотя и дороже мериносовой шерсти, но дешевле шерсти викуньи.

Шарф из альпаки (Fort Belvedere)

 

Виды шерсти по способу обработки

Прежде всего, стоит сказать о том, что шерстяные иделия могут быть сделаны как при помощи ручной вязки (многие свитеры, шарфы, перчатки и т.д), так и из трикотажа (пуловеры, джемперы и т.п. — «машинная вязка»), из фетра и из ткани.

Изделия, изготовленные из трикотажного полотна (которое производят из пряжи особым способом), отличаются эластичностью, растяжимостью и мягкостью, но выглядят не столь официально и строго, как тканые вещи (например, пиджаки). Часто в современные трикотажные изделия добавляют искусственные материалы: акрил, вискозу, полиэстер.

Свитер с шалевым воротником (Paul Smith)Костюмы, брюки, пиджаки, жакеты, юбки и многие другие предметы одежды изготавливаются из тканей. По способу прядения шерстяные ткани делят на камвольные и суконные; суконные в свою очередь бывают тонкими и грубыми. Технические детали непрофессионалам наверняка неинтересны. Что же касается так называемых потребительских свойств, то камвольные ткани отличаются небольшой толщиной и гладкостью, применяются в основном при производстве костюмов; тонкосуконные ткани уже толще и плотнее, из них делают неформальные пиджаки и костюмы, а также пальто; грубосуконные — еще толще, еще прочнее и грубее,  обычно используются для изготовления пальто и пиджаков в country стиле.

Накладные карманы на пиджаке Cesare AttoliniФетр получают из шерсти или кроличьего меха. Шерсть сваливают, мнут, прессуют, и в результате волокна сплетаются в единую плотную массу. Фетр идёт на производство неформальных и полуформальных шляп, как мужских, так и женских.

Шляпа, Фрик Фрак

Разновидности шерстяных тканей

Букле (Boucle) — плотная и грубоватая шерстяная ткань, из которой шьют пальто, полупальто, куртки, неформальные пиджаки и жакеты. Довольно оригинальна, но нравится далеко не всем. Поверхность рельефная, с узелками и петельками, как бы вытянутыми из ткани.

Габардин (Gabardine) — плотная, износостойкая и прочная ткань с диагональным (саржевым) переплетением нитей, из которой шьют плащи, пиджаки, полупальто и пальто. Может быть не только шерстяным, но и хлопковым. Кстати, габардин был изобретен основателем знаменитой английской компании Burberry Томасом Бёрбери. На фото внизу — как раз габардиновое пальто от Burberry.

Драп — тяжелая, толстая, плотная и грубоватая шерстяная ткань. Слегка «волосатая» (ворсистая). Используется для изготовления пальто. Драп хорошо сохраняет тепло, воздухопроницаем, стоит недорого.

Твид (Tweed) — шерстяная ткань, которую отличают своеобразные фактура и рисунок. Плотная и прочная, грубоватая; может быть тяжелой, но встречаются и лёгкие разновидности. Твид никогда не бывает абсолютно однотонным. Он используется для изготовления неформальных костюмов и пиджаков, а также пальто. Существуют несколько подвидов твида: харрис-твид; донегал (ирландский), йоркширский и так далее. Также имеется большое количество разновидностей твида по рисунку: «елочка», «куриная лапка», «собачий клык», «пастушья клетка» и другие.

Твидовый пиджак и вязаный галстукФланель (Flannel) — бывает как шерстяной, так и хлопчатобумажной. Мягкая и уютная, отличается легкостью и бархатистой, отчасти пушистой поверхностью; достаточно хорошо сохраняет тепло. Очень не любит влагу, высыхает долго. Используется для изготовления мужских костюмов, брюк, пиджаков. Была любимой тканью Фреда Астера и Джанни Аньелли. Подробнее о фланели читайте здесь.

Фланель (2)Шерсть стрейч — ткань, изготовленная из шерсти с добавлением эластана (2-5% от общего состава); одежда из нее меньше мнется. Практичный материал.

Рогожка (Sack cloth / Sackcloth / Gunny). Ткань с переплетением, образующим некое подобие очень мелкой рельефной клеточки. Используется, в частности, для классических блейзеров. Хорошо дышит.

SackclothУипкорд (Whipcord). Шерстяная (но часто ещё и хлопковая) ткань в диагональный «рубчик» (тонкие диагональные рельефные полоски), используется для пошива неформальных брюк.

Брюки из уипкордаБаратея (Barathea). Мягкая ткань с диагональным (саржевым) переплетением и слегка рельефной поверхностью. Может быть сделана как из шерсти, так и из шёлка, и из смеси с шерсти с шёлком. Используется для смокингов и строгих костюмов. Цвет обычно — чёрный или очень тёмный синий.

Смокинг из баратеиФреско (Fresco). Лёгкая шерстяная ткань, используемая для пошива летних пиджаков и костюмов. Жестковатая, но отлично дышит.

Пиджак из фреско

 

Двухниточная и трёхниточная пряжа (2-ply и 3-ply)

При прочих равных предпочтительнее те ткани, которые изготовлены из шерстяных нитей двойного прядения (двойного кручения, 2-ply, 2-fold, double-twisted) — они более износостойки и более прочны. Такие ткани реже рвутся и дольше служат.

Важный момент: желательно, чтобы ткань была 2х2, то есть чтобы и нити основы, и нити утка были двойного кручения. К сожалению, чаще сейчас встречаются ткани 2х1 или 1х2.

Встречается, кроме того, трёхниточная пряжа (3-ply). Это, однако, уже перебор — шерсть тройного кручения жестковата и не особенно комфортна в носке. Хотя прочность, разумеется, на высоте. Но и цена тоже на высоте.

 

Шерсть super

Число перед буквой s (в случае с костюмными шерстяными тканями) обозначает «номер» ниток: чем он выше, тем волокна тоньше. Как правило, это означает, что ткань будет более мягкой, шелковистой и благородной на вид; но одновременно костюм будет дороже и всё менее и менее износостойким (при прочих равных). Приставка super используется для номеров ниток 100 и выше. Super ткани хорошо подходят для летних костюмов: в них вам не будет жарко.

В целом, при прочих равных ткани с низкими показателями super оказываются более практичными и долговечными тканей с высокими показателями super; кроме того, они дешевле, но не настолько шелковисты и приятны на ощупь.

  • 80s и меньше — могут показаться грубоватыми и явно не самые мягкие и шелковистые, но зато добротные и долговечные ткани. Костюмы и пиджаки из них слабо мнутся, долго служат. Отличный вариант на осень/зиму/весну. 90s — тоже отличный вариант.
  • Super 100s — обычно нежнее, мягче, однако сильнее мнется и несколько менее износостойка (при прочих равных).  Стоимость костюмов из такой ткани, как и из тканей 80s и меньше — в пределах разумного. Хороший вариант для весны/лета/осени.
  • Super 110s — Super 130s — еще приятнее на ощупь, износостойкость ещё чуть меньше, цена чуть выше. Хороший вариант для теплого времени года.
  • Super 150s — 180s — костюмы из этих тканей обычно еще нежнее и шелковистее, но стоят дороже, а служат меньше. Кроме того, они могут сильно мяться, хотя следует отметить, что некоторые производители предлагают продвинутые варианты тканей super 150s с минимальной сминаемостью (естественно, это относится и к более низким показателям super). Лично я бы не стал покупать вещи из тканей больше super 150s — и никому не посоветую. Такого же мнения придерживаются многие зарубежные эксперты.
  • Super 200s — 250s — как правило, очень тонкие, хотя и очень приятные на ощупь ткани, служат недолго, непрочные, чрезвычайно деликатные, могут порваться или протереться уже в скором времени после покупки. Стоят дорого. Считаются самыми престижными, но по карману лишь мультимиллионерам — если учесть срок службы изделий из таких тканей.

 


 

10 thoughts on “Разновидности шерсти и шерстяных тканей

  1. Не слышал о шерсти 300s. Кажется самое большое 250s и такой костюм носится не более 5 раз, далее неприемлемо «лоснится». 300s вообще один-два раза должен носится, неужели и такой уже есть?

    • Похоже, я перепутал с хлопком. Хлопок точно есть 300s. Шерсть, похоже, действительно до 250s. Если 300s и есть, то на уровне экспериментов и единичных изделий. Поэтому исправил, спасибо!

  2. Дмитрий, какой на ваш взгляд допустимый процент содержания искусственных материалов в шерстяных вещах. Исходя из целесообразности покупки. То есть, разумеется, предпочтительней 100 % натуральные материалы, но все же. Вы, кажется в какой-то теме писали про свитер 50 на 50 шерсти и акрила, который прослужил весьма недолго.

    • Да, тот свитер до сих пор жив, и я его время от времени надеваю. Вроде бы там было 50 шерсти и 50 акрила, но точно сказать не могу, так как этикетка стерлась уже. Но синтетика точно была, и не так уж мало. И что важно, он (точнее она, так как это кофта на молнии) прекрасно переносит машинную стирку (в режиме для шерсти).

      Допустимый процент, мне кажется, зависит от цены вещи. Свитер из чистого акрила или полиэстера я бы покупать не стал (он не очень-то приятно ощущается) даже за символические деньги, а недорогой симпатичный свитер 50/50 шерстью/акрил вполне можно купить, на мой взгляд. Ну а если речь идет об изделиях за 10 тысяч рублей и более, то тут любая синтетика абсолютно неуместна (за исключением символических 5%, например).

      В целом, если ставить какую-то общую минимальную планку, то для трикотажа я бы поставил не менее 50% шерсти.

  3. Дмитрий, при всем уважении к вам, но это совершенно не верная трактовка шерсти Super. Номер Super указывает лишь на длину нити вытягиваемой из одного кг шерсти. Чем качественнее шерсть, тем длиннее из нее можно вытянуть нить соответственно номер super повышается. Номер Super никак не влияет на показатель плотности ткани от 140 gm до 500 gm, т.е. ткань S150 может быть плотностью 500 gm, а S100 — 250 gm, соответственно ткань S150 будет в два раза толще S100. Тоже самое и износостойкостью — чем выше Super тем качественнее сырье, тем длиннее из нее можно вытянуть цельную нить, соответственно износостойкость повышается. Высокий Super можно получить только из особых пород овец. Super не возможно получить из обыкновенных пород овец.
    Логика заключается в том, что чем длиннее цельная нить, тем соответственно будет прочнее ткань, соответственно износостойкость повышается.
    Основным преимуществом пряжи с высоким Super является отсутствие утолщений («узелков») по всей длине нити. Такие утолщения образуются при прядении коротких по длине и разных по диаметру волокон низкосортной шерсти.
    Кроме того, ткани с высоким SUPER благодаря большой длине волокон шерсти, используемых для пряжи, обладают меньшей сминаемостью за счет эластичности волокна с высокой степенью крутки (пряжа высокой крутки пружинит и обеспечивает упругость ткани, а, как следствие — несминаемость).
    Ткани с высоким SUPER не подвержены пиллингу, т.е. в местах соединения волокон во время эксплуатации изделия под действием трения не возникают частичные разрывы и не образуются «катышки».

    • Эдуард, спасибо за комментарий!

      Номер super указывает, в частности, на толщину волокна, чем номер больше, тем волокна тоньше. Именно поэтому при прочих равных ткани с высоким super менее износостойки и долговечны. Понятно, что посредственная ткань super 100s вполне может оказаться хуже и износиться быстрее, чем ткань 150s высокого класса. Однако же известные английские производители тканей, например, производят и ткани с минимальным показателем super и даже без него, и это не мешает считаться им одними из самых качественных в мире и использовать качественное сырье.

      Упоминания насчет «легкости» исправил, спасибо! Внес кое-какие другие коррективы + упоминания насчет «прочих равных».

      По моим — и не только моим — наблюдениям, на хороших тканях с минимальным super катышки тоже не образуются.

      Но самое главное, почему я отношусь скептически с тканям с высоким показателям super (180s-250s) — это и скептическое отношение к ним зарубежных авторов, и негативные отзывы (несколько раз слышал о том, что даже super 180s очень быстро изнашивается), и вот в ателье Пронина говорили — «некоторые высокопоставленные заказчики с порога просят не меньше 200s, но мы пытаемся отговорить, так как это ну очень деликатный костюм — разве что парадный, но никак не повседневный». Для себя, сопоставив разные точки зрения и посмотрев вживую разные ткани и изделия из них, сделал вывод, что максимальный разумный предел — это хорошие ткани super 150s, больше уже не стоит, если хочется, чтобы вещь прослужила более или менее долго.

      Thomas Mahon, известный английский портной, пишет:

      The Super 120’s and higher are beautiful cloths, but there ‘s a price to pay, and not only financial. Although they do feel wonderful, the simple fact is they don’t wear very well. They’re simply not as durable as their lesser-numbered cousins.

      I know this seems a little tragic, but still, if money is no object and you want to feel the finest stuff against your skin, go for the Super 150’s.

      http://www.englishcut.com/2014/05/09/worsteds-super-numbers-2/

      Еще есть великолепная статья Майкла Антона о шерсти super и о том, насколько все это дело связано с маркетингом и о том, как к этому относятся разные люди:
      http://www.aei.org/publication/the-controversy-over-super-wool/

      «When asked about the Supers, [Mariano ]Rubinacci’s response is, “It’s bull—” (then he completes the thought). “All marketing,” he says, “though they can be nice against the skin.”
      «for those who know better, or who can be educated, Rubinacci will bring out special heavyweight hopsacks woven the old-fashioned way in England, exclu­sively for his firm. The most discerning and favored customers are walked across the Via Filangeri to a ware­house where vintage cloth—some pieces from as far back as the 1930s—is stored. These are about as far from the Supers as you can get. Some cus­tomers treat the room like a shrine. Others don’t get the appeal. “Not everyone understands,” Rubinacci shrugs.»

      В целом получается, что высококачественная шерстяная ткань с низким показателем super или вовсе без него будет долговечнее и практичнее, чем высококачественная ткань с высоким показателем super. Главное, что будет различаться — это, так сказать, feel, ощущение от ткани. Ну и, конечно же, цена.

      «Логика заключается в том, что чем длиннее цельная нить, тем соответственно будет прочнее ткань, соответственно износостойкость повышается.»
      Что прочнее — тонкая длинная проволока или короткий толстенький металлический стержень? Ведь номер super указывает не только на длину нити, но и на ее толщину. Чем длиннее нить из одного килограмма шерсти (условно говоря), тем она тоньше будет.

    • Эдуард, Вы чтото путаете. Износостойкость в увеличением номера точно не повышается. Законов физики не отменить — более тонкое шертяное волокно просто быстрее «перетрется», чем более грубое и толстое, и быстро будет «лоснится». Крутость ткани с высоким номером что вы костюм носите так как будто на вас ничего нет — вы его совершенно не чувствуете, и даже жарким летом (а вот в 80s придется попотеть). Так что если у вас есть собственный остров, своя флотилия или маленькая металлугрическая компания из ТОП-100 рейтинга форбс, то 200s или 250s — отличный выбор! В остальных случаях -не очень. Про себя могу сказать что я в свое время обжогся на этом, погнавшись за слишком высоким номером — да еще и сидел в таком костюме в офисе протирал рукава о стол — в общем мог бы лучше вложить деньги.

      • Сам по себе показатель супер не является гарантией качества. У каждой фирмы свои показатели отнесения ткани к категории супер. К примеру Супер 200 от H&S стоимостью 1700 евро за метр нельзя даже сравнивать с каким нибудь Супер 250 непонятной ткани без логотипа на костюме стоимостью 50 тыс. рублей. В таком случае на костюме обязательно должна стоять маркировка названия фирмы производителя ткани. Например, Loro Piano и Ermenegildo Zegna маркировку супер вообще не использует, потому что их бренд сам по себе гарантия качества.
        Существует другой аспект этой шумихи вокруг тканей высокой крутки, который всячески замалчивается. Это касается портных. Дело в том, что с возникновением тканей высокой крутки начиная от 100 и выше, многие портные столкнулись с большими трудностями в обработке этих тканей. И чем выше становился этот супер, тем сложнее им становилось посадить костюм на заказчика. Потому, что они привыкли производить посадку костюма не путем изготовления совершенных лекал, а с помощью утюжильных операций. Одним словом портной гадит, утюг гладит. Но с тканями высокой крутки такой подход не проходит. Эти ткани, как лакмусовая бумага показывают все огрехи портного и его квалификацию. Большая часть портных просто возненавидели ткани высокой крутки. Либо на сложные фигуры предпочитают всячески отговорить заказчика от тканей выше супер 100. Но, надо понимать, что те ткани, которые легко приобретают форму при помощи утюга, также легко ее теряют во время носки костюма заказчиком.Поэтому я бы не рекомендовал брать за основу гарантии качества ткани советы портных, либо вас должно насторожить, то почему портной отговаривает вас от ткани высокой крутки. Я вам открою секрет: на собеседовании при приеме на работу портных в солидные ателье задают вопрос работает ли он с суперами? А дальше делайте выводы сами.

  4. Можете что-то сказать про шерсть яка? Мне почему-то кажется, что по своим качествам и цене примерно соответствует шерсти верблюда, но это лишь догадки, хотелось бы услышать мнение знающих людей

    • К сожалению, никогда не сталкивался с изделиями из шерсти яка. В англоязычной Википедии есть вот такая статья — https://en.wikipedia.org/wiki/Yak_fiber — судя по ее содержанию, шерсть яка — очень неплохой вариант.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *