Австрийская и венгерская обувь: прошлое и настоящее

Когда речь заходит о классической мужской обуви, многие начинают обсуждать английские и итальянские бренды, но вот об австрийских и венгерских производителях вспоминают редко. А зря! На территории Австрии и Венгрии, долгое время объединенных в единое государство, существует очень уважаемая обувная «школа» с богатой историей. Думаю, что стоит об этой школе рассказать — и начать, разумеется, логично как раз с истории.

 

История

Обувщики на территории Австрии и Венгрии работали с давних времен — возможно, примерно с той же поры, когда здесь поселились люди. Однако активное развитие кожевенного и сапожного ремесла тут началось в XIV веке. Именно тогда в Венгрии появились гильдии кожевенников и обувщиков/сапожников. Примечательно, что в то время кожа от венгерских дубилен пользовалась хорошим спросом в западноевропейских государствах.

Средневековая венгерская обувь слабо похожа на современную. На фотографиях ниже вы можете видеть типичные экземпляры. Для туфель той эпохи были характерны простота и непритязательность дизайна. Ни о каких рантах и конструкциях hand-welted и  Goodyear Welted речь не шла. Туфли снабжались тонкой кожаной подошвой, а шнуровка располагалась сбоку. Мыски часто были заостренными (мода на сильнозаостренные мысы появилась в XIII веке, достигла пика в XIV-XV веках и сошла на нет в начале XVI века).

В XVI веке появились первые туфли с рантом (hand-welted). Они сильно отличались от нынешних, но постепенно дизайн менялся. Модели, похожие на современные, стали делать в XIX веке. 1816 год был ознаменован основанием самого старого (из ныне действующих) обувного ателье в Европе – того, которое ныне известно как Rudolf Scheer & Sohne. Впрочем, основателя звали Иоганном, а Рудольф был его внуком. Обувному делу он обучался не только в Вене, но и в Париже. При Рудольфе ателье переехало на Braunerstrasse — улицу, где в те времена работали многие портные и обувщики.

Шееры одними из первых начали шить обувь с разделением колодок на правую и левую (до этого ботинки были одинаковыми).

Кстати, вопрос о том, кто первым придумал ввести такое разделение, остается открытым. Говорят, что разные ботинки для правой и левой ног делали уже очень давно, а в XVI-XVIII веках наступил своеобразный перерыв, когда такого различия не было. Затем традиция была восстановлена, но кем именно — точно сказать сложно. Кто-то приписывает это американцам, кто-то французам. Гипотеза о том, что первым это различие ввел британский бренд Church’s,  похоже, некорректна. Скорее всего, Church’s первым начал массово производить готовую обувь такого плана. Произошло это в 1881 году.

Однако вернемся к Австро-Венгрии. По-видимому, уже в XIX веке здесь сформировалась любопытная традиция: местные обувщики делали обувь с массивными, высокими и закругленными мысами. Есть информация о двух возможных причинах, но я ими не ограничусь, а цинично расскажу ещё и о третьей возможной версии, которую придумал сам.

Итак, возможная причина номер один: говорят, что люди, которым приходилось работать на открытом воздухе, зимой слегка набивали носовую часть туфель сеном, чтобы держать пальцы в тепле. Может, вместо сена кто-то употреблял и другой материал, но сама версия мне кажется правдоподобной, тем более что конструкция типичных будапештеров явно показывает, что разработаны они для ношения в плохую погоду.

Возможная причина номер два: мыски делали просторными для того, чтобы тем же работавшим на открытом воздухе людям было удобнее спускаться с холмов и гор (если сделать обувь тесной, то после такой пробежки вниз может появиться дискомфорт).

Наконец, третья, циничная причина: возможно, обувь с мысками такого вида проще в изготовлении; кроме того, когда на ваших туфлях или ботинках такие внушительные мысы, как-то сложно требовать от обувщика филигранной, «вылизанной» отделки туфель или, например, талии типа fiddle.

Как бы то ни было, высокие и грубоватые мыски стали фирменным отличием будапештеров (budapester shoes) – типичной венгерской модели туфель, о которой я рассказывал в отдельной статье.

Мне кажется, что стоит обратить внимание и на другой нюанс: классические будапештеры – это дерби, которые иногда называют блюхерами / блучерами. Происхождение имени «блюхеры» очевидно: эта модель была названа в честь прусского фельдмаршала Гебхарда Леберехта Блюхера, жившего в конце XVIII — начале XIX века (не путайте его с Василием Блюхером, в честь которого названы улицы некоторых российских городов). Фельдмаршал Блюхер приказал сшить для своих солдат ботинки/сапоги с открытой шнуровкой, и такие ботинки, по-видимому, приглянулись не только солдатам.

Для жителей стран Центральной Европы (к которым логично отнести и Германию, и Австрию) характерно стремление к добротной и комфортной одежде и обуви, поэтому вполне логично, что дерби здесь прижились. Логичными кажутся и довольно просторные колодки, и массивные мысы: жители этих стран, по-видимому, с радостью готовы пожертвовать элегантностью ради дополнительного комфорта. Здесь нет такого поклонения стильной одежде, которое можно встретить в Италии (хотя, как я писал, и там оно встречается далеко не везде и далеко не у всех).

Важность, которую в Центральной Европе придают комфорту, проявляется и в том, что некоторые фирмы имеют в штате специалистов, закончивших специальные ортопедические курсы. Скажем, Маркус Шеер, управляющий ныне Rudolf Scheer & Sohne, имеет за плечами такое образование и лично снимает мерки и вытачивает колодки для клиентов с использованием имеющихся знаний. Соответствующие специалисты есть и в штате Heinrich Dinkelacker – старой немецкой фирмы с венгерским производством.

Кроме того, по крайней мере некоторые местные производители готовой обуви могут похвастать большим ассортиментом колодок разной формы и разной полноты. Так, у Laszlo Vass есть 9 колодок, а у Ludwig Reiter – 10 колодок с двумя-четырьмя вариантами полноты для каждой. Для итальянцев, многие из которых производят туфли лишь с одним вариантом полноты для каждого размера, такое разнообразие является огромной редкостью!

Ну что же, с колодками и мысками мы более или менее разобрались, так что теперь можно перейти к конструкциям. Обувь с рантом полностью ручной работы австрийцы и венгры шьют как минимум с начала XIX века. В 1870-х годах в Европе стала распространяться машина, значительно упрощавшая и ускорявшая пришивание ранта; она была изобретена Чарльзом Гудиером-младшим. В Венгрии, однако, эта машина не прижилась до сих пор: все ведущие производители классической обуви в этой стране пришивают рант вручную.

По мнению Ласло Васса, сохранение традиции hand-welting было связано с тем, что большинству венгерских обувщиков в конце XIX — начале XX веков так и не удалось перейти на массовое производство. Они не выдержали конкуренции фабрик, которых в Европе становилось всё больше, и которые предлагали готовую обувь по сравнительно доступным ценам. Выжили те обувщики, которые нашли достаточное количество разбирающихся клиентов — тех, кто ценил ручную работу. Так и была сохранена традиция hand-welting.

Лично у меня есть очередная циничная версия по поводу того, почему это произошло. Я подозреваю, что в те времена, когда машина Гудиера появилась на рынке, у венгерских обувщиков банально не хватало денег для того, чтобы её купить. Обувщиков было очень много (как говорит Ласло Васс, чуть ли не в каждой деревне был свой обувщик), клиентура у многих из них была небольшой, возможностей для роста и расширения производства — немного. Так они и шили по старинке. В настоящее время, вероятно, у некоторых производителей деньги на покупку машин уже есть, но hand-welted обувь – это то, благодаря чему венгры потихоньку завоевывают сегодня репутацию на международном рынке, и портить её переходом на аппарат Goodyear им совершенно ни к чему.

Стоит добавить, что австрийская фирма Ludwig Reiter, основанная в 1885 году, на машину Goodyear перешла давно — кто знает, может, у них было больше свободных средств? В любом случае, это была и есть крупная фабрика — а вот в Венгрии существовали в основном небольшие предприятия и обувщики-одиночки.

Во второй половине XIX — начале XX века австрийская и венгерская обувные традиции переживали период расцвета (Ласло Васс указывает более конкретный период: 1880-1910 годы). Это доказывает уже тот факт, что австро-венгерский император заказывал обувь у себя на родине (у Rudolf Scheer & Sohne). Кроме того, к австрийским обувщикам обращались и важные лица из других стран, включая и немецкого императора, и греческого короля. И еще один интересный факт: одно время в Вене проводились курсы обувщиков для слепых!

Изучая перечень именитых клиентов того же Шеера, можно заметить любопытную вещь: в основном это люди из Восточной и Центральной Европы. Соответственно, я предполагаю, что и в XIX, и в XX веке венгерские и австрийские обувщики обслуживали в основном клиентов из своих родных стран, а также из близлежащих государств. Однако в XXI веке, с развитием глобализации вообще и интернета в частности, интерес к австрийской и особенно венгерской обуви стали проявлять жители многих других государств, в том числе американцы.

Самым успешным венгерским обувщиком на международной арене является, безусловно, Laszlo Vass. Достичь популярности ему помогла великолепная книга о мужской обуви, которую он написал в соавторстве с Магдой Мольнером, и которая была переведена на несколько языков. Vass основал свою фирму в 1978 году, и сегодня его обувь продается во многих странах. Правда, Россия в их число пока не входит.

А что происходит в Австрии? Не так давно старейший представитель австрийской обувной школы – Rudolf Scheer & Sohne – столкнулся с конкуренцией со стороны своего бывшего ученика, румынского иммигранта Александру Мафтеи (Alexandru Maftei). Проработав на Шеера около восьми лет, Maftei открыл в 1996 году собственное ателье в Вене. Сегодня он предлагает bespoke обувь по стартовой цене в 4,5 раза ниже шееровской, то есть от 1100 евро за пару.

Однако венгерские обувщики идут ещё дальше: вы можете заказать у них bespoke обувь за 600-650 евро, и это одни из самых низких расценок в Европе. Английские ателье с такими ценами конкурировать просто не могут, но так как не всем нравится венгерская обувь (да и знает о ней мало кто), клиентов у англичан все равно много.

Впрочем, необходимо заметить, что некоторые венгры и австрийцы вполне успешно адаптируются под вкусы покупателей: кое-кто — например, Laszlo Vass – сегодня предлагает модели в английском и итальянском стиле, да и тот же Alexandru Maftei может сделать обувь, по виду которой будет весьма затруднительно верно определить её географическое происхождение.

 

Современная австрийская и венгерская обувь

Австрийскую и венгерскую обувь часто объединяют в одну группу и говорят об «австро-венгерской обувной школе», но с таким подходом согласны не все. Например, Ласло Васс указывает, что отождествлять австрийскую и венгерскую обувные традиции было бы некорректно. Скажем, в Австрии были более популярны полуброги, а в Венгрии — полные броги. Кроме того, у типичных венгерских туфель колодка более узкая, чем у австрийских, а мыски несколько выше.

Если вы хотите приобрести, так сказать, настоящее олицетворение венгерской обувной традиции, то я советую обратить внимание на будапештеры. О них я рассказывал в отдельной статье. Как правило, эти туфли сочетают в себе основные приметы венгерского взгляда на то, какой должна быть обувь:

• У них округлые, просторные, высокие мыски.
• Подошва обычно двойная кожаная, толстая.
• Колодка просторная и весьма массивная; слово «изящная» к ней применить попросту невозможно.
• Это дерби (туфли с открытой шнуровкой).
• Туфли делаются вручную от начала и до конца, при производстве всегда используется рант, который (за редкими исключениями) пришивается вручную.
• Талия обычная и довольно широкая (не fiddle, не bevelled).
• Туфли сделаны из добротной, но не самой изысканной телячьей кожи — как правило, однотонной (самым традиционным цветом является коньячный). Обычно это box calf/willow calf, реже замша или кордован.

Говоря об австрийской обуви, необходимо упомянуть другую очень классическую модель – оксфорды со швом, который проходит прямо по центру ботинка. Выполняется этот шов вручную. Ниже вы можете видеть образцы таких туфель от Rudolf Scheer & Sohne и Maftei.

Ещё одна традиционная модель, которую, как я подозреваю, сейчас делают только на заказ — это ботинки с застежкой на пуговицах.

Нельзя забывать о том, что даже вполне обычные, классические оксфорды и дерби австрийские и венгерские обувщики могут сделать в своем фирменном стиле — с вручную пришитым рантом, прямой талией и массивными грубоватыми мысками. Разумеется, кожаную подошву могут заменить на резиновую — как на фото ниже. 

Ну и напоследок ещё раз напомню, что по крайней мере некоторые венгерские и австрийские фирмы сегодня производят обувь в английском, итальянском и даже французском стиле. Соответственно, если вам не нравятся традиционные модели от австрийцев и венгров, вы можете подобрать у них что-то другое, более подходящее и получить обувь полностью ручной работы по очень привлекательной цене.

 

Некоторые бренды и ателье, которые делают обувь в австрийской и венгерской традициях:

• Atilla (Венгрия)
• Buday (Венгрия)
• Heinrich Dinkelacker (Германия, но производство венгерское)
• Laszlo Vass (Венгрия)
• Ludwig Reiter (Австрия)
• Maftei (Австрия, только bespoke)
• Materna (Австрия, только bespoke)
• Rozsnyai (Венгрия)
• Rudolf Scheer & Sohne (Австрия, только bespoke)

Я долго думал, включать или не включать в этот список Saint Crispin’s – молодую австрийскую марку классической обуви, основанную в 1992 году. Сказать, что Saint Crispin’s работает в рамках австрийской или венгерской традиции, у меня язык не поворачивается, но в то же время кое-какие характерные для этой школы модели у них встречаются. Правда, их всё-таки очень мало. Производство румынское.

 
Tweet