Тренчкот (trench coat) – это мужской или женский плащ с поясом, воротником, лацканами и застёжкой на пуговицах. Классический тренчкот является длинным и к тому же двубортным, то есть на нём есть два ряда пуговиц. Кроме того, на классическом тренчкоте присутствуют своеобразные погоны и дополнительные элементы на спине и правом плече, а его манжеты являются регулируемыми и снабжены ремешками с пряжками. Рукава могут быть как втачными, так и типа реглан (второй вариант считается более классическим).
Самые традиционные тренчкоты делаются из хлопка, но аутентичные на вид модели могут быть сшиты и из хлопка с добавлением значительного количества полиэстера. Есть и модели из 100% полиэстера, а также из шерсти.
История
Классические тренчкоты делаются из габардина (gabardine), а эту ткань, как нередко пишут, изобрёл британский предприниматель Томас Бёрберри (Thomas Burberry). Впрочем, вероятно, корректнее будет сказать, что Бёрберри её запатентовал и запустил в массовое производство, так как он не был ни портным, ни исследователем. Патент на габардин был получен в 1888 или 1879 году (как это часто бывает в подобных случаях, в разных источниках даются разные даты).
Классический габардин Burberry изготавливался и продолжает изготавливаться из длинноволокнистого хлопка. Эта ткань характеризуется диагональным и при этом очень плотным переплетением нитей. Она даёт защиту от осадков и ветра и является весьма долговечной, износостойкой.
Известно, что ещё в XIX веке фирма Burberry производила верхнюю одежду из габардина, но, к сожалению, я не нашел сведения о том, когда именно был сделан классический тренчкот. По всей видимости, его непосредственным предшественником стал плащ The Tielocken, который, как пишет Кэролайн Кокс, запатентовали в 1912 году (далее она сообщает, что его «носили британские морские и сухопутные офицеры во время Первой и Второй мировых войн» / М.: ОДРИ, 2014, с. 109). Этот плащ рекламировали под слоганом ‘The Severest Test’ («Самое серьёзное испытание»). Изображение The Tielocken представлено ниже. Как видите, сходство с классическим тренчкотом есть, но есть и кое-какие заметные отличия.
Здесь же нужно сказать, что плащи, очень отдалённо напоминающие современные тренчкоты, английская компания Aquascutum, основанная Джоном Эмари (John Emary), производила ещё в 1850-е годы. Свен Рафаэль Шнейдер пишет, что они были очень длинными и двубортными, и что британские военные носили их во времена Крымской войны. Название бренда – Aquascutum – происходит от двух латинских слов: aqua (вода) и scutum (щит). На сайте Gentleman’s Gazette есть изображение раннего тренчкота Aquascutum – по-моему, старая фотография из музея – но по нему видно, что тренчкоты 1850-х годов сильно отличались от нынешних. Экземпляр на фото вообще выглядит странновато, да и сделан он из шерстяной ткани, а не из хлопковой.
Стефано Тонки пишет, что изначально тренчкот предназначался для фермеров, землевладельцев и пастухов – он служил для них полевой одеждой, защищал от дождя и ветра (Berg Publishers, 2010, p. 507). Однако я, честно говоря, думаю, что он путает классический тренчкот с более ранними моделями верхней одежды Burberry. Если верить Джошу Симсу, то сотрудничество Burberry с британскими вооружёнными силами началось ещё в 1901 году, то есть примерно за десять лет до выхода The Tielocken, который всё ещё отличался от классического тренча, обладающего, кстати сказать, деталями, характерными именно для военной одежды (М.: Колибри, 2012, с. 58). Как бы то ни было, название этого предмета гардероба – trench coat – однозначно появилось в военное время и однозначно указывает на связь плаща с военным делом: trench можно перевести с английского как «окоп», «траншея», ну а coat – это плащ.
Любопытно, что – по словам того же Джоша Симса – «во время Первой мировой войны, когда тренчкот стал дополнительным предметом одежды военнослужащих британской армии, его мог носить только офицерский состав» (М.: Колибри, 2012, с. 57). Однако объёмы производства были значительными: как отмечает Бернхард Ретцель, «за период Первой мировой войны были выпущены более 500 тысяч тренчей» (М.: АСТ, 2011, с. 198).
Длина тренчкотов варьировалась. Так, предшественники тренчкотов, которые носили в XIX веке, были весьма длинные. В Первую мировую войну популярны были довольно короткие тренчкоты, которые доходили примерно до колена, хотя существовали и более длинные экземпляры. Во Вторую мировую войну тренчкоты уже практически не использовались как военная одежда, хотя некоторые офицеры Третьего Рейха носили чёрные кожаные плащи такого рода – но в основном, что называется, для понта.
В 1940-1970-х годах тренчкот засветился во множестве фильмов, и одной из самых знаменитых картин с его участием была «Касабланка» (1942 год). Главного героя – Рика Блейна – там сыграл Хамфри Богарт, и в нескольких сценах он носил классический тренчкот Burberry. Кроме того, стоит упомянуть фильмы с Робертом Митчемом – «Из прошлого» (1947) и «Иностранная интрига» (1956); там тоже фигурировали тренчкоты. Наконец, можно вспомнить и Майкла Кейна в фильме «Поймать Картера» (1971): Джек Картер, которого играл этот актёр, носил тренчкот от бренда Aquascutum.
Любопытно, что Богарт носил и тренчкоты Aquascutum, и на этой фотографии, судя по той информации, что мне удалось найти, на нём тренчкот именно от Aquascutum.
Во второй половине XX века с тренчкотом экспериментировали самые разные дизайнеры, но я, если честно, не вижу смысла разбирать все эти эксперименты. Лучше уж, как мне кажется, рассказать о различных технических и практических нюансах, а также перечислить некоторые бренды, выпускающие тренчкоты.
Детали
Для классического и максимально аутентичного тренчкота характерны следующие элементы:
- Поднимающийся отложной воротник с застёжкой, позволяющей как можно лучше закрыть горло (возможны как минимум два варианта такой застёжки)
- Своеобразные погоны
- Накладная / отлётная кокетка на спине
- Откидная накладка на правом плече – gun flap / storm flap
- Широкие и короткие лацканы, которые при необходимости можно поднять (как и воротник)
- Основная застёжка, состоящая из двух рядов крупных пуговиц
- Пояс с пряжкой, обитой кожей, а также с полукольцами (эти полукольца некогда предназначались для подвешивания элементов армейского снаряжения)
- Манжеты с ремешками и пряжками
- Просторные скошенные карманы на передней части изделия, застёгивающиеся на пуговицы и сделанные хитрым образом (они доступны как снаружи, так и изнутри)
- Одна длинная шлица сзади (центральная)
- Расширяющаяся задняя часть, которую можно почти спрятать – wedge back
Разумеется, ничего страшного не произойдёт, если на выбранном вами тренчкоте отсутствуют какие-либо детали из указанных выше.
Ткани для тренчкотов
Как я уже сказал в начале статьи, самые классические тренчкоты шьются из 100% хлопка, но вполне допустимы и модели из хлопка с полиэстером (лучше не более 50% полиэстера). Традиционное переплетение нитей в ткани тренчкота является диагональным и очень плотным; соответствующую ткань обычно называют габардином (gabardine).
Разумеется, при желании вы можете выбрать тренчкот из 100% полиэстера или из шерстяной ткани, а то и из смеси шерсти с кашемиром. Лично я бы, впрочем, рекомендовал воздержаться от тренчкотов из 100% синтетических материалов, потому что выглядят они обычно не очень хорошо. От вельветовых экземпляров я бы вас тоже отговорил: они не очень-то универсальные и не слишком практичные. Кожаные модели являются довольно тяжёлыми, дорогими и, как мне кажется, нередко претенциозными на вид.
Стоит добавить, что некоторые тренчкоты можно стирать в стиральной машине, а для других рекомендуется только сухая чистка. Если этот нюанс для вас принципиален, уточните перед покупкой, какой вариант ухода рекомендуется для приглянувшегося вам тренчкота.
Подкладка
Высококачественные классические тренчкоты обычно снабжаются основной подкладкой из 100% хлопка, однако варианты с добавлением полиэстера или другой синтетики допустимы. Желательно, чтобы полиэстер составлял далеко не 100% состава; чем его меньше, тем, как мне кажется, лучше. Подкладка в рукавах может быть сделана из купро или вискозы (эти же материалы могут подойти и для подкладки в основной части изделия). 100% ацетат или 100% полиэстер нежелательны. Вполне приемлемой, впрочем, может быть подкладка из смеси вискозы с ацетатом. К сожалению, недорогие модели чаще всего оснащаются подкладкой из 100% полиэстера.
Разумеется, подкладка качественного тренчкота не обязана быть клетчатой; однотонная подкладка справится со своей задачей ничуть не хуже. Но в то же время именно клетка является классикой для тренчкотов. Как пишет Свен Рафаэль Шнейдер, клетчатые подкладки были характерны ещё для плащей конца XIX века, и лишь однажды – в середине XX века – мода поменялась, и некоторое время популярностью пользовались тренчкоты с однотонными подкладками. Однако, повторю ещё раз, дизайн подкладки – далеко не самое важное в плаще.
Отстёгивающаяся тёплая подкладка
Это очень ценная штука, потому что она позволяет носить тренчкот даже при значительных отрицательных температурах, а при положительных температурах её можно отстегнуть. В качественных тренчкотах она сделана из добротной шерсти (овечьей и/или верблюжьей) или из смеси шерсти и кашемира. С некоторыми тренчкотами она продаётся в комплекте, но к другим её нужно докупать отдельно (типичный пример – Burberry). Ко многим моделям, к сожалению, её даже и за дополнительные деньги приобрести нельзя.
Добавлю, что подкладка может пристёгиваться к основной части тренчкота либо с помощью молнии, либо с помощью кнопок, либо с помощью пуговиц. Не думаю, что тип крепления отстёгивающейся подкладки станет для какого-то решающим аргументом в пользу покупки того или иного тренчкота.
Цвета тренчкотов
Классическими цветами для тренчкотов являются песочный, медовый, верблюжий, бежевый. Кроме того, достаточно классическими можно назвать оливковый, тёмно-синий и серый цвета. Все они весьма универсальны, а вот чёрные модели, на мой взгляд, не отличаются универсальностью и идут явно не каждому. Прочие варианты из указанных выше представляются мне более предпочтительными, хотя очень светлые тренчкоты, я думаю, вряд ли стоит покупать.
Разумеется, при желании вы можете приобрести яркий тренчкот: красный, лимонно-жёлтый, салатовый, розовый или какой-нибудь ещё. Классическими такие модели не являются, и потенциал их сочетаемости вряд ли можно назвать очень широким, однако всё это не означает, что плащи соответствующих цветов покупать нельзя. Можно, но женщинам они подходят явно лучше, чем мужчинам.
Силуэты
Классические тренчкоты являются просторными и обеспечивают весьма приличную свободу движений. Кроме того, они длинные и прикрывают колени, а порой спускаются ещё ниже. Впрочем, как понятно по тексту выше, и тренчкоты, которые лишь доходят до колена, тоже можно назвать классическими, потому что они были в ходу ещё более века назад. Модели, которые до колен сильно не доходят, классикой точно не являются, но это не означает, что их нельзя носить. К счастью, законы не регламентируют длину верхней одежды.
Разумеется, сегодня встречаются тренчкоты узкого кроя, которые порой сидят весьма плотно. Да, это не классика, но нельзя сказать, что они непригодны для эксплуатации. Думайте, что нравится больше лично вам, что лучше подходит именно вам по крою, хочется ли вам приобрести как можно более классическое изделие, или аутентичность не является для вас критичной, не обладает первостепенной важностью…
С чем носить тренчкот?
Тренчкот – это неформальный плащ, но мнения относительно потенциала его сочетаемости бывают разными. Майкл Антон, к примеру, наиболее категоричен: в своей книге «Костюм» он заявляет, что «тренчкоты – это одежда для траншей и окопов» (М.: Добрая книга, 2008, с. 190). Тем самым, я думаю, он намекает на то, что для ношения с любыми костюмами и непарными брюками со стрелками тренчкоты не годятся.
Тим Ганн придерживается другого мнения и утверждает, что «в тренче можно пойти как за продуктами, так и в оперу»; кроме того, он называет этот плащ «непременным предметом одежды как для женского, так и для мужского гардероба» (М.: Колибри, 2014, с. 257). Свен Рафаэль Шнейдер на своём сайте Gentleman’s Gazette пишет, что он считает тренчкоты пригодными для ношения практически с любой одеждой, за исключением визиток, смокингов и фраков. По его мнению, они гармонируют и с деловыми костюмами, и с неформальными вещами (casual).
На мой взгляд, классические мужские тренчкоты не стоит носить с деловыми костюмами, смокингами и тем более фраками или визитками. Они могут подойти к некоторым неформальным костюмам, разнообразным непарным брюкам и пиджакам, чиносам, джинсам, многим трикотажным вещам (но не к толстовкам с капюшонами). Годятся, как мне кажется, и брюки со стрелками, и брюки без стрелок. Джинсы не должны быть слишком дизайнерскими. Чем меньше «милитаризован» тренчкот, тем лучше он будет выглядеть с костюмом.
Среди моделей обуви, которые могут нормально смотреться с мужским тренчкотом, я бы упомянул ботинки с открытой шнуровкой (в том числе чакка и броги), туфли с открытой шнуровкой (дерби, в том числе броги), монки. Лоферы, сникеры, топсайдеры и мокасины я бы с тренчкотами носить не стал. Туфли-оксфорды могут подойти, если они выглядят не слишком строго.
Некоторые бренды и цены
В этом разделе статьи я перечислю некоторые марки, выпускающие более или менее классические тренчкоты. Эти марки отсортированы по возрастанию цен. В скобках приведены страны производства (если они известны / я не гарантирую, что все тренчкоты указанной марки или линейки делаются именно в соответствующей стране). Цены действительны на момент публикации статьи. Они могут меняться. Цены регулярные; на изделия некоторых марок бывают скидки до 50-60%.
- H&M – от 3000 рублей (азиатское производство; минус – подкладка из 100% полиэстера / а иногда и весь плащ сделан из полиэстера)
- Marks & Spencer – 7000 рублей (только женские модели; азиатское производство; минус – подкладка из 100% полиэстера)
- Uniqlo – 7000-10000 рублей (азиатское производство; имейте в виду, что подкладка мужского тренчкота в рукавах сделана из 100% синтетики (полиэфира), а подкладка в основной части состоит из синтетики на 65%)
- ZARA – 7000-10000 рублей (азиатское производство; подкладка по крайней мере иногда делается из 100% полиэстера)
- Dasti – 10000 рублей (украинское производство; минус – подкладка из 100% полиэстера)
- Berkytt — от 14000 рублей (российское производство; подкладка иногда делается из 100% полиэстера; скидки в районе 50% – распространённое явление)
- Massimo Dutti – от 17000 рублей (только женские модели; в некоторых плащах часть подкладки сделана из 100% полиэстера)
- Henderson – 18000 рублей (азиатское производство; минус – подкладка из 100% полиэстера)
- Banana Republic – от 229 долларов (только женские модели; минус — подкладка из 100% полиэстера)
- L’Impermeabile – от 540 евро после вычета НДС (страна производства – Италия)
- Francis Campelli – 675 евро с учетом НДС (страна производства – Ирландия)
- Залесов и Скок – от 60000 рублей (российское производство, made-to-measure, bespoke)
- Mackintosh – от 72000 рублей (после вычета НДС) (британское производство)
- Grenfell – от 947 фунтов на официальном сайте (с НДС, который не вычитается), от 910 долларов у реселлеров (без НДС) (Made in England)
- Private White V.C. – от 107000 рублей (после вычета НДС) (британское производство)
- Burberry – от 132000 рублей (классические тренчкоты делаются в Англии; дизайнерские модели изготавливаются в Италии и других государствах)
Под конец замечу, что у меня на сайте есть статья «Альтернативы культовым вещам: «заменители» тренчкота Burberry». Возможно, она окажется для вас интересной (увы, кое-какие сведения там уже устарели, хотя с момента публикации прошло менее года). Если вы хотите узнать о нюансах, связанных с винтажными тренчкотами Burberry, то вам, скорее всего, будет полезен вот этот материал. Наконец, вас может заинтересовать статья «Культовая вещь: тренчкот Burberry«, в которой подробно рассказывается об истории и особенностях тренчкотов соответствующей марки.
Имейте в виду, что компания-владелец бренда Aquascutum недавно обанкротилась; сайт этого бренда, скажем так, опустел.
Данная статья была написана в рамках проекта «Иллюстрированный словарь одежды, обуви и аксессуаров».