Мир классической рантовой обуви сложен и разнообразен. Сегодня я уделю внимание небольшой его части и расскажу о некоторых любопытных технических деталях, имеющих практическое значение. Речь пойдёт о нюансах, связанных с теми швами, что соединяют ранты с подошвами, а также о некоторых особенностях, связанных уже с самими подошвами.
Итак, давайте посмотрим внимательно на нижнюю часть каких-нибудь туфель или ботинок Goodyear welted. Их рант и подошва сшиты друг с другом при помощи особой машины, причём машина того же типа используется для соединения промежуточной подошвы и основной подошвы на туфлях и ботинках в конструкции Blake Rapid. Эта машина создаёт швы типа lock-stitch (lockstitch). Структура такого рода швов представлена на иллюстрации ниже (‘Machine’). Там же показана структура шва saddle stitch, который создаётся вручную.
Поясню: к сожалению, в случае с машинными стежками lockstitch риск выхода шва из строя выше, чем в случае с классическими ручными стежками saddle. Если один стежок изнашивается и разрывается или если один из стежков просто случайно повреждается, шов может начать ослабевать и даже расходиться. Грамотно созданный вручную шов надёжнее, если мы говорим об изделиях из кожи. Особо замечу, что на обуви в конструкции Hand-welted соединяющие рант и подошву швы могут быть сделаны как вручную, так и на машине (а вот шов, соединяющий на таких туфлях рант, верх и основную стельку, всегда выполняется вручную).
Однако есть один нюанс. Насколько я понимаю, преимущества шва saddle особенно важны в случае с кожаными аксессуарами: кошельками, сумками и так далее. Слои кожи, сшиваемые при изготовлении этих аксессуаров, тонкие и к тому же нередко одинаковые по толщине. Другое дело – рант и подошва. Они толще куска кожи для хотя бы того же кошелька, причём толщина ранта всегда заметно меньше толщины подошвы. В результате места соединения двух нитей, составляющих шов, оказываются достаточно далеко от верхнего края ранта и нижнего края подошвы, а также они – если всё делать правильно! – не попадают на место соприкосновения ранта и подошвы. Эти места соединения как бы зарываются в глубине подошвы. Можно было бы сказать, что в центре подошвы, но, как я выяснил, оптимальное место не в центре, а чуть поближе к ранту (см. тут – в той статье, кстати, написано, что если это место находится слишком близко к нижнему краю подошвы или к месту соприкосновения подошвы и ранта, то шов может деградировать преждевременно и достаточно быстро).
Что же касается, например, прошитого с помощью машинки кошелька, то места соединения нитей, составляющих шов, оказываются настолько близко к поверхности и/или месту соприкосновения слоёв кожи, что при повреждении стежков действительно есть довольно ощутимая вероятность дальнейшей и существенной деградации шва. С подошвами обуви дела обстоят по-другому.
Заметка на полях №1. Я бы сказал, что верхняя нить этого машинного шва на обуви – та, что видна на ранте – несколько важнее нижней нити, которую можно увидеть на подошве, потому что только верхняя нить проходит сквозь рант в подошву и обратно. Нижняя нить вообще не встречается с рантом, если можно так выразиться. Она проходит исключительно по подошве. Если же соответствующий шов сделан вручную, то обе нити проходят сквозь рант и подошву.
Заметка на полях №2. Не стоит думать, что прошитые на машинке сумки и кошельки всегда недолговечны и быстро выходят из строя. Они могут прослужить много лет.
Теперь я приведу цитату из одной из статей Джеспера Ингевальдссона, основателя сайта Shoegazing, к которому я отношусь с большим уважением:
Another functional difference between Goodyear welted and hand welted shoes, except that Goodyear has glued canvas rib when hand welted has a lip cut directly out of the insole, is that the Goodyear machine stitches a chain stitch, instead of a shoemaker’s stitch/saddler’s stitch. With a shoemaker’s stitch each stitch is locked separately (the sole stitch which is made with a Rapid machine/sole stitching machine is stitched with this type of seam) so if a stitch comes loose it’s not a problem since the rest keeps it intact, while the chain stitch does not have this locking, so if a stitch comes loose the surrounding ones are affected.
Ещё одно функциональное различие между обувью Goodyear welted и Hand-welted заключается в том, что машина Goodyear создаёт шов типа «цепочка» (chain stitch), а не седельный шов / шов обувщика (shoemaker’s stitch / saddle stitch); кроме того, на туфлях Goodyear welted текстильный гребень приклеен к тонкой кожаной основной стельке, в то время как на туфлях Hand-welted своего рода «губу», к которой пришивают рант, вырезают в толстой кожаной основной стельке. В случае со швом обувщика каждый стежок фиксируется («запирается») отдельно. Швы, соединяющие рант с подошвами, которые делают специальные машины (в том числе машины Rapid), относятся к тому же типу. Если какой-то стежок ослабнет / деградирует, то это не проблема, потому что вся остальная часть шва остаётся целой. Со швом типа «цепочка» дела обстоят по-другому: там не фиксируется каждый стежок, и если один из стежков выйдет из строя, то пострадают и ближайшие к нему.
Здесь Джеспер совершенно верно описывает достоинства ручного шва, соединяющего рант, верх и основную стельку (он однозначно надёжнее машинного шва chain stitch). Может показаться, что Джеспер ошибочно приравнивает машинный шов lockstitch к ручному шву saddle, но я бы не стал обвинять его в некомпетентности. Почему? Дело в том, что saddle stitch – это тоже lockstitch по своей сути (не будем забывать о значении слова lock!), но lockstitch более надёжный, чем машинный. Однако, как я уже сказал выше, разница в надёжности зависит от типа изделия. Конечно, я бы на месте Джеспера сделал бы пояснения и дополнения, ну да не буду ворчать и придираться.
Туфли Hiro Yanagimachi в конструкции Hand-welted
Необходимо добавить, что подошва не только пришивается к ранту, но и приклеивается к нему. Другими словами, благодаря приклеиванию и особенностям шва не надо бояться, что подошва отвалится, когда стежки на подошве будут стираться. Однако это не означает, что она в принципе не может отвалиться со временем.
Заметка на полях. У меня есть подробная статья о роли клея в туфлях и ботинках Goodyear welted. Я думаю, что в классических туфлях Goodyear welted клея может быть даже больше, чем в дешёвых масс-маркетных туфлях в конструкции Cemented. Но не надо ассоциировать клей с чем-то по определению плохим.
Почему сочетание шва и клея обеспечивает максимально надёжное крепление? Элементарный пример из жизни. У меня на ботинках Cheaney рант в паре мест начал отходить от подошвы – другими словами, клей в паре мест деградировал. Однако шов-то на месте! Шов удерживает подошву и, как я предполагаю, не позволяет деградировать тому клею, что находится по другую сторону от него, то есть ближе к верху обуви. Были бы подошвы на этих ботинках просто приклеены, они бы уже начали, вероятно, потихоньку отваливаться, вода бы начала проникать внутрь и так далее. Могу сказать, что случаи, когда рант со временем начинает отходить в каких-то местах от подошвы, не являются особо редкими, особенно в случае с обувью, которую эксплуатируют в достаточно суровой среде.
Конечно, качество клея бывает разным, и это тоже важный нюанс. К примеру, на моих ботинках Paraboot, которые несколько старше этих ботинок Cheaney, и которые я тоже ношу в том числе в суровой среде, рант ни в одном из мест не отходит от подошвы. Клей, как я предполагаю, у Paraboot очень качественный.
Мои ботинки Paraboot
Другие нюансы – нитки и особенности исполнения упомянутого выше шва. Как было сказано выше, формирующие этот шов нитки в определённых местах встречаются, и место этого пересечения должно быть выбрано правильно; в противном случае срок службы шва может заметно уменьшиться. Сами нитки тоже бывают разными. Есть вощёные нитки, жированные – они, насколько я знаю, надёжнее обычных.
Предполагаю, что кожаные подошвы скрепляются с рантом в среднем надёжнее, чем резиновые, особенно если для создания шва используются вощёные нити. Мне кажется, что эти жирные нитки со временем как бы укореняются в коже, и крепление получается более прочным, чем в случае с резиновыми подошвами. Не просто так когда-то кожаные подошвы крепили с помощью множества мелких деревянных штырьков, и даже сейчас кое-где ещё изготавливают туфли в такой конструкции – в частности, в Австрии, где её называют немного зубодробительным словом Holzgenagelt. Подобный метод едва ли возможен в случае с резиновыми подошвами. Скорее всего, эти штырьки из них быстро выпадут, в то время как в кожаную подошву они именно что встраиваются, закрепляются в ней.
Кожаная подошва туфель Allen Edmonds из кордована Horween (производитель этой подошвы – немецкая дубильня J.Rendenbach)
Буквально вчера я понял, что есть ещё один занятный нюанс. Я рассматривал и сравнивал свои туфли Berwick и ботинки Cheaney. Они оснащены одинаковыми подошвами Dainite; при этом туфли Berwick заметно моложе, но швы на нижней части подошвы на них изнашиваются заметно быстрее. И что я обнаружил? Оказывается, на туфлях Berwick шов как бы чуть выступает из резиновой подошвы (как минимум в некоторых местах), в то время как на ботинках Cheaney он сидит поглубже. Эффект очевиден: слегка выступающий шов явно будет изнашиваться быстрее (при прочих равных).
Подошва моих ботинок Cheaney. Фото осени 2015 года.
Особо замечу, что это две отдельно взятые пары. Я ни в коем случае не хочу сказать, что на всех парах Cheaney шов расположен на резиновых подошвах Dainite удачнее, чем на всех парах Berwick. Однако при выборе обуви в офлайн-магазинах вы можете обращать внимание и на этот неочевидный нюанс.
Опять-таки прошу не делать далекоидущие выводы, но у меня создалось впечатление, что Cheaney использует для создания всё того же шва более качественные нитки, чем Berwick, а Paraboot — более качественные нитки, чем Cheaney. Это мнение сложилось исключительно по имеющимся у меня парам, не более того, причём оно в некотором смысле интуитивное, так как научный анализ ниток я не проводил.
Добавлю, что на моих туфлях Loake с кожаными подошвами швы из подошв не выступают, а вот на моих туфлях Allen Edmonds с кожаными подошвами с фабричными резиновыми вставками — чуть выступают. На моих (и любых) туфлях John Lobb и Laszlo Vass швы на кожаных подошвах вообще закрытые (closed channel stitching), равно как и на моих bespoke туфлях от российских мастеров. (Кстати, имейте в виду, что в процессе эксплуатации и по мере истирания подошвы скрытые в ней швы начинают показываться, и это нормально).
Возвращаясь к своим уже упоминавшимся выше ботинкам Paraboot, замечу, что на них шов чуть-чуть выступает из резиновой подошвы. Чуть меньше, чем на Berwick (да, это тонкие градации). Однако особое внимание я хочу обратить на то, что у этих ботинок Paraboot совсем другие подошвы. Activ France. Они сконструированы таким хитрым образом, что швы на них практически не соприкасаются с землёй и дорожным покрытием даже после продолжительной эксплуатации (исключение – самая передняя часть, буквально несколько стежков). Кроме того, они весьма износостойкие. Как бы то ни было, на соответствующих швах этих ботинок Paraboot существенный износ заметен только на семи стежках (три на одной подошве и четыре на другой), причём это далеко не критичный износ; все стежки целые, и многие кажутся вообще свежими (при сроке эксплуатации больше шести лет).
Подошва моих ботинок Paraboot. Фото 27 мая 2019 года. С тех пор немногое изменилось.
Добавлю, что подошвы подобной конструкции используют и другие производители. Среди «марочных» подошв такого типа необходимо упомянуть Ridgeway, Victory, Commando. Все они, как и Activ France, обладают меньшим потенциалом сочетаемости, чем Dainite, который (равно как и Sestriere) хорош тем, что нормально подходит даже для строгой одежды (консерваторы могут поспорить с этим, но я бы сказал, что в некоторых случаях практичность целесообразно ставить выше консерватизма). Впрочем, Dainite плох тем, что обладает слабой устойчивостью на скользких поверхностях, особенно на льду. Если же вернуться к четырём маркам подошв, упомянутым выше, то наименее универсальными лично мне кажутся подошвы Commando.
Подошва Ridgeway
Подошва Commando
Заметка на полях. Любопытный факт: в отличие от подавляющего большинства производителей обуви, Paraboot самостоятельно делает многие подошвы – на своём собственном предприятии во Франции. Поэтому вряд ли есть смысл искать ботинки с подошвами Activ France у других производителей.
Ещё один нюанс, про который обязательно надо сказать. Некоторые марки выпускают обувь в конструкции Goodyear welted, но с подошвами, которые с рантом не сшиваются. Да, такое бывает, хотя не все согласятся с тем, что соответствующую обувь можно обозначать словами Goodyear welted. Рант в таких ботинках имеется, но он пришит только к верху и основной стельке, а внешняя подошва крепится иным образом. Ботинки этого типа есть, в частности, в ассортименте марок Solovair и Red Wing. В случае с обувью Solovair, которую делает малоизвестная английская фабрика NPS, подошву крепят к ранту при помощи особой машины с насадкой, разогретой до температуры 700 градусов по Цельсию. В результате подошва фактически сваривается с рантом, так что крепление получается надёжным. Посмотрите на видео ниже, как это выглядит. (В скобках замечу, что та же фабрика NPS выпускает и более классическую обувь – в том числе с рантом, который пришит к подошве традиционным способом).
Американская фирма Red Wing в случае с некоторыми ботинками использует технологию другого рода. Пришив верх к ранту и основной стельке, основную часть ботинка устанавливают в форму, которую затем помещают над другой формой, где при помощи жидкого уретана (urethane) была сформирована подошва. Далее созданная в этой форме подошва прочно «приваривается» к остальной части ботинка. Посмотрите видео ниже, чтобы получить более полное представление о процессе. На этом видео, кстати, упоминается пластиковый (синтетический) рант – и вообще речь идёт о менее модных моделях Red Wing, как я предполагаю (вряд ли стоит говорить, что сегодня очень мало кто использует ботинки в классической конструкции Goodyear welted для физического труда на заводах и не только). Что же касается терминологии, то Red Wing использует словосочетание Direct Attach to Welt для описания конструкции ботинок, сделанных соответствующим образом.
Для полноты картины нужно привести ещё одно видео, на котором проиллюстрирован процесс производства некоторых других ботинок Red Wing. Там рант пришивается не только к верху, но и к промежуточной тонкой подошве, однако затем к этой промежуточной подошве внешнюю подошву приклеивают при помощи специального прочного клея.
Кто-то может сказать: а как же, я ведь видел ботинки Red Wing со стежками на нижней стороне подошвы! Ну да, и такие модели Red Wing тоже выпускает. Классический вариант конструкции Goodyear welted, всё верно. У этой марки вообще очень широкий ассортимент.
На этом статья наконец-то заканчивается.