Финишинг тканей и трикотажа: что это такое, и каким он бывает

В некоторых текстах можно встретить термин «финишинг ткани» (в английском языке – слова finishing и finish применительно к тканям). Под финишингом подразумевают обработку уже сотканной ткани, причём эта обработка бывает разной, и проводят её с разными целями. От финишинга зависят тактильные ощущения, внешний вид, уровень комфорта, а также поведение ткани в процессе эксплуатации сделанной из неё вещи.

Финишинговые процедуры могут проводиться с целью улучшить внешность ткани или трикотажа, улучшить тактильные ощущения от ткани, сделать её более гладкой, блестящей и шелковистой либо, напротив, создать на ней ворс или пушок, подогнать ворс до нужной длины и придать ему нужный вид, уменьшить сминаемость ткани или вообще свести её к нулю, получить какой-нибудь оригинальный визуальный эффект, добиться усадки и предотвратить существенную усадку при последующих стирках, сделать ткань более стабильной (скажем, предотвратить деформацию при последующих стирках), а также окрасить ткань или трикотаж (разумеется, нередко ткани делают из уже окрашенной пряжи, но бывают случаи, когда окрашивают уже сотканную ткань, а иногда и вовсе готовое изделие; помимо этого, на готовую ткань может наноситься принт).

В число финишинговых процедур могут включать и операции по удалению вспомогательных веществ, использованных в процессе производства пряжи и ткани, а также ненужных естественных примесей, которые могут оставаться в волокнах. Кроме того, ткань может подвергаться так называемому опаливанию для удаления лёгкого пушка; эта операция позволяет сделать поверхность ткани более гладкой. Кроме того, ткань могут подвергнуть мерсеризации (про этот процесс я подробно рассказывал вот тут; он может проходить как в случае с пряжей, так и в случае с уже сделанной тканью). Опаливание (singeing) не стоит путать с процедурой calendering, которая проводится уже на заключительном этапе – как для того, чтобы сделать ткань более гладкой, так и чтобы придать ей тот или иной блеск.

В процессе проведения некоторых финишинговых процедур могут использоваться различные химикаты, причём иногда достаточно сильнодействующие. Соответствие ткани стандарту Oeko-Tex Standard 100 нередко считается своего рода гарантией её безопасности для большинства потребителей, хотя люди с повышенной чувствительностью иногда могут испытывать аллергические реакции даже в случае с некоторыми тканями, обладающими соответствующей сертификацией. Кроме того, как я рассказывал в статье про формальдегид в одежде и тканях, был по крайней мере один прецедент, когда в рубашке от бренда, обладающего сертификацией Oeko-Tex Standard 100, было обнаружено повышенное содержание токсичных веществ. В той же статье, кстати, можно найти сведения и о ряде других нюансов, связанных с формальдегидом.

Здесь замечу, что формальдегид используется, в частности, для уменьшения сминаемости тканей, однако уменьшить сминаемость можно и без него. К примеру, шведская марка рубашек Eton проводит оригинальную процедуру финишинга с целью минимизировать сминаемость ткани без вредных химикатов. Этот финишинг не позволяет свести сминаемость ткани до нуля, но благодаря ему рубашки заметно меньше мнутся, хотя гладить их всё равно желательно. Кроме того, о наличии в ассортименте рубашек из тканей типа non-iron / easy care без химикатов заявляют марки Van Laack, Bagutta, Twillory. Однако там могут быть нюансы. К примеру, Twillory всё равно использует ткани, обрабатывавшиеся химикатами, просто потом эти химикаты удаляются в ходе интенсивной стирки (не знаю, до конца или не совсем… и не сказывается ли эта дополнительная интенсивная стирка на сроке службы / см. тут). Что касается Bagutta, то у меня есть одна их рубашка из малосминаемой ткани. Да, её очень легко гладить, и она слабо мнётся, но тактильно эта ткань оставляет желать лучшего, на мой взгляд.

Теперь давайте перейдём к шерстяному трикотажу от японской марки Uniqlo. Саймон Кромптон – автор блога Permanent Style – в феврале прошлого года опубликовал достаточно большую статью про этот трикотаж, и в ней моё внимание привлёк следующий фрагмент:

The most striking aspect of the analysis, for me, was the finishing. Two of the experts pointed this out immediately. They said I should try rubbing the piece with my fingers, and then rub the fingers together. They felt oily. Or perhaps not oily — more smooth, like moisturiser. They said this was the chemical finishing that had been put on the garment, to make it feel softer. Uniqlo also says it puts finishing on the garments to stop them pilling, so this might be part of the same treatment. I found it fascinating that the feeling had never occured to me with my sweater, but once I was told it was there, I couldn’t stop feeling it.

На мой взгляд, самой интересной частью анализа оказалась оценка финишинга. Два эксперта, к которым я обратился, мгновенно заметили специфический финишинг и сказали, что мне нужно потереть изделие пальцами, а затем потереть эти пальцы друг о друга. Сделав это, я обнаружил, что пальцы оказались жирноватыми, как бы маслянистыми.. или скорее не маслянистыми, а более гладкими, как будто после увлажняющего крема. Эксперты сказали, что это признак финишинга с применением химикатов, которому изделие было подвергнуто ради того, чтобы оно казалось более мягким. Кроме того, Uniqlo сообщает, что подвергает трикотаж специальным процедурам финишинга ради предотвращения образования катышков, и не исключено, что эти ощущения как-то связаны с упомянутым ими финишингом. Меня удивило то, что до комментариев экспертов я не замечал эту особенность свитера, но как только мне о ней сказали, я ощущаю её постоянно.

(В скобках замечу, что этот факт не помешал Саймону Кромптону отнести трикотаж Uniqlo к категории Best value product – продукт с отличным соотношением цены и качества… не стоит думать, что такой финишинг свидетельствует о низком качестве продукта или о его опасности, но понятно, что на вещь действительно высокого качества такие составы наносить не будут).

Производители трикотажа и тканей высокого класса могут прибегать к финишингу другого типа, иногда весьма оригинальному. К примеру, некоторые марки деликатно обрабатывают свои кашемировые шарфы высушенными головками ворсянки (teasel) или чертополоха (thistle), чтобы поднять ворс и сделать поверхность вещи более ворсистой, мягкой и немного своеобразной. Такие изделия можно встретить, в частности, у брендов Begg & Co, Fort Belvedere, Joshua Ellis, Johnstons of Elgin.

Шарф Begg & Co, обработанный сухими головками ворсянки

Некоторые шотландские производители трикотажа отмечают важность хорошей воды для финишинга своей продукции, и про то же писал в одной из своих статей Александр Каббаз, замечая, что вода — один из ключевых ингредиентов при финишинге тканей. Кроме того, он утверждает, что в старые времена финишинг многих тканей осуществлялся на предприятиях в Шотландии, где, как известно, много разных источников с родниковой водой, и когда-то в зависимости от требуемого финиша брали то одну воду, то другую, то третью или двадцать пятую, так как разная вода могла дать немного разные эффекты.

Конечно, хорошую воду можно найти не только в Шотландии, но и в других местах — например, в Швейцарии, где базируется ткацкая фирма Alumo. Тут стоит вспомнить статью из онлайн-журнала Parisian Gentleman, на которую я ссылался в недавнем материале про скорость работы ткацких станков. В разделе этой статьи про Alumo можно найти следующее предложение:

We finish our fabrics with pure mountain spring water which comes from six of our own source.

Для финишинга наших тканей мы используем чистую воду из шести наших горных источников.

А вот цитаты из мини-интервью с представителем итальянской фабрики Grandi & Rubinelli, которое является частью упомянутого выше материала на сайте Parisian Gentleman:

High yarn count fabrics should not be treated with non-iron products during finishing, because they will lose their precious and lush touch.

Ткани из пряжи с высокими номерами не должны проходить обработку non-iron в процессе финишинга, потому что из-за такой обработки тактильные ощущения ухудшатся – ткань уже не сможет быть роскошной на ощупь.

The different finishing process used on these fabrics have special and unique recipes which guarantee super softness and richness. We are also certified by OEKO Tex Standard 100, a Swiss certification system that guarantees no harmful chemical substances are used.

У нас есть несколько фирменных и уникальных рецептов для финишинга тканей, и благодаря им ткани получаются очень мягкими и роскошными. Кроме того, у нас есть сертификация по швейцарскому стандарту Oeko-Tex Standard 100, который гарантирует отсутствие вредных веществ в ткани.

(Заметка на полях. На самом деле этот стандарт не гарантирует полное отсутствие вредных веществ в ткани; он гарантирует, что их содержание невелико и безвредно для подавляющего большинства людей).

Далее — цитата из мини-интервью с представителем итальянской ткацкой фабрики Carlo Riva:

Our shirt fabrics are special because they don’t need harsh chemical finishing, thanks to strict biological finishing only with highly purified water. Not only is the fabric beautiful, but the touch and feel are also special.

Наши рубашечные ткани можно назвать особенными в том числе потому, что мы не применяем сильнодействующие химикаты для финишинга, а проводим финишинг по строгим экологическим стандартам, используя лишь очень чистую воду. В результате ткань не только красиво выглядит, но и на ощупь, и в носке она особенная – не такая, как многие другие ткани.

Заметка на полях. Стоит иметь в виду, что внешний вид и тактильные ощущения в значительной степени зависят ещё и от сырья. Когда у вас отличное высококлассное сырьё, и из него сделана пряжа по очень высоким стандартам, то нет необходимости в дополнительном улучшении ткани или трикотажа при помощи химикатов (однако не стоит думать, что в процессе производства вообще никакую химию использовать в таких случаях не нужно… в конце концов, даже для стирки самой качественной одежды требуется бытовая химия). 

А вот цитата из поста Карла Голдберга, знакомого с огромным количеством рубашечных тканей разных уровней (он известен на форумах под ником Shirtmaven и является владельцем нью-йоркского ателье CEGO):

I do use the Turkish 100/2, 120/2 and 140/2. The shirting is decent value and holds up well. The construction is OK. The finish on the fabric is very different then the Italians. They finish with more resins for an ultra smooth hand.

Я использую [помимо прочего] турецкие ткани 100/2, 120/2 и 140/2. У них приличное соотношение цены и качества, и они достаточно долговечные, хорошо сделаны. При этом финишинг у этих тканей совсем не такой, как у тканей от итальянцев. Турки используют больше смол [химикатов], чтобы сделать свои ткани как можно более гладкими на ощупь [«ультрагладкими»].

Другими словами, здесь всё достаточно сложно, и применение какого-то хитрого финишинга вовсе не всегда делает ткань плохой и недолговечной и, конечно, не всегда свидетельствует о её низком качестве.

Теперь перейдём к дениму. На сайте Kuroki – одного из японских производителей высококачественного денима – можно найти следующее описание финишинговых процедур, которым могут подвергаться его ткани:

Original fabric which went through mid way fabric inspection goes through singeing to smooth the surface, washing to control the texture of denim, skewing to prevent torsion and sanforizing for dimensional stability. Our products go through final fabric inspection after which they are packed for shipment.

После прохождения промежуточной проверки качества ткань отправляется на опаливание (singeing), которое позволяет сделать поверхность более гладкой; затем она может проходить стирку для урегулирования текстуры, процедуру по предотвращению скручивания и искривления в ходе эксплуатации, а также санфоризацию для стабилизации размера. После этого наши ткани проходят финальный контроль качества, и далее они готовы для отправки клиентам.

Здесь стоит заметить, что деним бывает разным, и наряду с санфоризованным денимом существует и несанфоризованный, который усадку не проходит (Kuroki, кстати, выпускает оба варианта). Джинсы из несанфоризованного денима (unsanforized denim) при первой стирке могут очень существенного сесть, уменьшиться в размере. Что же касается «предотвращения скручивания и искривления», то соответствующая операция проводится, в частности, ради того, чтобы штанины на джинсах не закручивались / не искривлялись по бокам, как это иногда бывает.

Опаливание ткани (singeing, gas-burning) может выглядеть вот так:

Кроме того, ниже дана довольно эффектная фотография процесса опаливания с фабрики Nihon Menpu, одного из конкурентов Kuroki. Здесь же замечу, что не каждый деним (и не каждая ткань) проходит опаливание, но всё-таки это довольно распространённая процедура. Деним, не проходивший опаливание, нередко обладает немного «волосатой» поверхностью с выраженной фактурой. Естественно, опаливание проводят таким образом, чтобы не сжечь и не повредить ткань. Существуют специальные машины и технологии.

Завершит статью выдержка с сайта итальянской фирмы Vitale Barberis Canonico, которая уже далеко не один век занимается производством качественных шерстяных тканей (а также тканей из шерсти с разными добавками: шёлк, кашемир, мохер, лён). Здесь упоминаются некоторые процедуры, однако не стоит думать, что это исчерпывающий список, и что все прочие производители шерстяных тканей проводят финишинг аналогичным образом.

Summer fabrics are put through a delicate, superficial burning process designed to eliminate stray threads, while winter fabrics – after being soaked in hot, soapy water – undergo fulling: an infiltration that softens their shine and lends both consistency and weight. Additional operations that finalise and characterise the fabrics in the finishing phase include continuous stretching on rollers, as well as decatising, during which the fabric is pressed through large cylinders and steamed in order to reduce or swell the threads and highlight the fabric’s design.

Летние ткани проходят процесс деликатного опаливания поверхности с целью удаления лишних и отбившихся ниточек. Зимние ткани замачиваются в горячей мыльной воде и проходят процедуру под названием fulling, смягчающую их блеск и делающую их более плотными [дело в том, что в ходе этой процедуры волокна прижимаются ближе друг к другу, то есть плотность ткани увеличивается – Д.В.]. Среди других финишинговых операций, влияющих на характер тканей, можно упомянуть длительное растягивание на специальных роликах / валиках, а также декатирование, в процессе которого ткань проталкивается через большие цилиндры и обрабатывается паром, чтобы придать окончательный размер нитям и добиться завершённого внешнего вида ровно с тем дизайном, какой задумывался.

 
Tweet