Плотность стежков на швах рубашек считается одним из параметров, по которому можно судить о качестве изделия. В случае с классической мужской обувью плотность стежков тоже может иметь значение и служить свидетельством высокого или же стандартного качества. Впрочем, надо признать, что даже эксперты в области обуви не всегда обращают внимание на этот момент, а среди обувщиков единого мнения о должной плотности стежков на ботинках нет.
Как бы то ни было, сегодня мы рассмотрим вопрос плотности стежков и на рубашках, и на классической обуви (Goodyear Welted).
Рубашки
Согласно Александру Каббазу, очень именитому нью-йоркскому рубашечнику, рубашки высшего качества отличаются высокой плотностью стежков: сам Каббаз указывает, что предпочитает настраивать машину на «частоту» 16-20 стежков на дюйм (6,3-8/см.) в случае с боковыми швами и на 24-30 стежков на дюйм (9,5-11,5/см.) – в случае с воротником и манжетами.
6-10 стежков на дюйм (2,5-4 шт. на см. – на боковых швах), согласно Каббазу – это плотность стежков, характерная для очень заурядных по качеству рубашек. На рубашках уровня выше среднего, как он пишет, плотность стежков на боковых швах составляет от 14 на дюйм (от 5,5 на см). 11-13 стежков на дюйм (4,5-5/см.) – это середнячки, то есть показатель так себе. В целом же, для того, чтобы именоваться изделием высокого класса, рубашка должна обладать плотностью стежков не менее 6 штук/см. на боковых швах.
Почему производители выпускают рубашки со швами, где на один дюйм приходится всего 10 стежков или даже меньше? Все очень просто: чем меньше плотность стежков, тем быстрее прошивается шов, тем меньше времени уходит на пошив рубашки. А время, как известно – это деньги. Именно поэтому массовые производители, которые стремятся продавать как можно больше изделий, редко выпускают рубашки с плотностью стежков выше 6 штук на сантиметр.
Почему важна плотность стежков? Во-первых, она играет эстетическое значение: шов из множества маленьких стежков обычно выглядит благороднее и изящнее, чем шов из размашистых стежков (правда, тут важно не переборщить и учесть особенности ткани, иначе можно получить заодно малюсенькие морщинки или даже вывести ткань из строя). Во-вторых, чем больше стежков на дюйм, тем прочнее и долговечнее – при прочих равных – будет шов (но только при условии соблюдения разумных пределов – до 12 стежков/см. в случае с швами на воротнике и манжетах).
Наконец, в третьих, высокая плотность стежков служит дополнительным аргументом в пользу мнения о добросовестности производителя рубашки – и, соответственно, она может быть индикатором высокого качества изделия. Одним из индикаторов, если быть точным.
Важный момент: в хороших рубашках плотность стежков обычно варьируется в зависимости от того или иного шва. Длинные боковые швы, как правило, прошиваются с умеренно высокой плотностью стежков, и 8 стежков на сантиметр для них – это уже признак высшего класса. Швы на воротниках и манжетах зачастую прошиваются с большей плотностью стежков — вплоть до 12 на сантиметр, хотя на готовых рубашках (ready-to-wear) – не более 8-9.
Манжеты и воротник крепятся швами с несколько меньшей плотностью стежков – как пишет Александр Каббаз, это делается для того, чтобы, если возникнет необходимость, было легче заменить износившиеся воротник и манжеты. Иногда, впрочем, плотность стежков бывает примерно одинаковой на всех швах.
Справочная информация: плотность стежков на рубашках некоторых брендов
- Eton – линейка DnA Made in Sweden — 7-9 на см.
- Finamore, Cesare Attolini, Glanshirt (Slowear) — 6,5-8 на см.
- Luciano Barbera – 6,5-7 на см.
- Barba, Turnbull&Asser, Guglielminotti, Bagutta, лучшие рубашки ZARA (!) — 6-7 на см.
- Igor Pronin, Brooks Brothers (mainline) — 6-6,5 на см.
- Etro – 5-7 на см.
- Henderson — 6 на см.
- Gents’ Stuff by Harridge — 5-6 на см.
- Marks & Spencer — 4-6 на см.
- New Yorker, Pull&Bear — 4-5 на см.
- O’stin — 4-4,5 на см.
Обувь
Какова должна быть плотность стежков на шве, соединяющем рант и подошву – иными словами, на круговом шве, который хорошо виден на ботинках конструкции Goodyear Welted? Очень мало кто задумывается над этим вопросом, но одно можно сказать точно – у современных туфель значение этого находится обычно в интервале от 5 до 10 стежков на дюйм. Вот несколько конкретных примеров:
- John Lobb (туфли) — 10 стежков на дюйм
- J.M.Weston (туфли) — 7 стежков на дюйм
- Loake, Paraboot, Allen Edmonds, Cheaney, Church’s, Barker и большинство других марок тех же ценовых сегментов — 5-6 стежков на дюйм (зависит от линейки/модели/конкретного экземпляра)
Существует мнение о том, что раньше – сто и более лет назад – такие показатели считались очень заурядными. Более того, в XVIII-XIX веках обувщики даже соревновались – кто сделает как можно больше стежков на дюйм? Есть информация о том, что существуют образцы туфель с 64 (!) стежками на дюйм. Более того, согласно некоторым источникам, 50-60 стежков на дюйм в старые времена не были единичными случаями. Один из образцов, как пишут, хранится в музее обуви в Нортгемптоне (вот подробное обсуждение и вот информативный пост).
Правда, есть один нюанс: туфли с таким невероятным количеством стежков на дюйм делались исключительно ради искусства, их нельзя было носить. Дело в том, что когда стежков на дюйм слишком много, появляется большой риск ослабления ранта и подошвы.
Западные обувщики говорят о том, что разумный предел в случае со швом, соединяющим рант и подошву — это 15-16 стежков на дюйм (изредка — 18), но на практике чаще, как я понимаю, используется частота 9-11 стежков на дюйм (конечно, для bespoke обуви – за крайне редкими исключениями). При этом говорят и о том, что сто с лишним лет назад даже 12 стежков на дюйм считались довольно заурядной работой. Так сказать, so-so, ничего особенного.
Впрочем, обувщики замечают, что существуют кое-какие хитрости, которые позволяют создавать видимость очень большой плотности стежков. Например, можно разметить рант под 20 стежков на дюйм, в реальности сделать лишь 7 стежков на дюйме и затем при помощи специального колесика создать видимость того, что стежков 20 или даже больше. Кое-кто предполагает, что и 50-60 стежков на дюйм – это всего лишь видимость, которая достигалась при помощи какой-то очень тонкой, виртуозной хитрости.
В чем преимущество большой плотности стежков в случае с обувью? Во-первых, шов с частыми стежками выглядит изящнее, аккуратнее и, как думают многие, красивее. Во-вторых, он прочнее и долговечнее — но лишь при условии, что соблюден разумный предел. И вот мнения насчет того, где же этот разумный предел располагается, бывают разные. Кто-то полагает, что шов с 14 стежками на дюйм окажется не просто изящнее, но и долговечнее, чем шов с 10 стежками на дюйм, но лишь при условии того, что он сделан опытным и знающим обувщиком, и кожа используется подходящая. Есть и другие мнения; кто-то полагает, что и 6-7 стежков на дюйм вполне достаточно.
Затронем и вопрос о плотности стежков на других швах на туфлях и ботинках – например, на швах, соединяющих части верха. Любопытно, что по значению этого параметра едва ли можно судить о качестве туфель или ботинок. Почему? А потому, например, что у John Lobb и Cheaney оно фактически одинаковое – 12-13 стежков на дюйм, а у Loake всего-навсего чуть-чуть ниже (11-12 стежков на дюйм в верхних линейках).
С другой стороны, на весьма качественных туфлях и ботинках производителей из других стран (не Великобритании) плотность стежков на таких швах может быть заметно ниже. Например, у Allen Edmonds она порой составляет всего около 8 стежков на дюйм, а у Santoni – от 9 до 10.