Данная статья была впервые опубликована 27 сентября 2014 года, а 9 февраля 2016 года значительно обновлена и дополнена.
Настало время самой сложной статьи из серии «Признаки хороших вещей». Здесь я постараюсь говорить как можно более простым языком и придерживаться как можно менее снобской и как можно более объективной позиции. Хотя, увы, основной акцент всё равно будет сделан на дорогие туфли, потому что только они обладают большинством указанных ниже признаков.
Кожа
Хорошие туфли сделаны из хорошей кожи. «Хорошая кожа», однако – это очень расплывчатое понятие. Кто-то считает, что может точно определить качество кожи по её виду, но сделать это на самом деле весьма сложно. Конечно, однозначно плохую кожу, с явными пороками, слишком грубую или чрезмерно тонкую, определить по виду довольно просто. Однако отличить кожу хорошего качества от кожи очень хорошего качества могут далеко не все.
Хорошо, если в описаниях туфель или ботинок фигурируют такие слова и выражения, как calf, box calf, cordovan, full-grain. И, наоборот, плохо, если вы видите слова polished, corrected-grain, hi-shine.
Почему? Потому, что corrected-grain, polished, hi-shine — это, как правило, кожа низкого уровня, она проходит кардинальную обработку с использованием химикатов и выглядит несколько искусственно: у нее есть лоск, но он пластиковый и «дешевый»; поверхность совершенно однотонная, глянцевитая; текстура кожи не видна. Туфли из corrected-grain кожи, соответственно, выглядят не очень-то выигрышно; кроме того, со временем они не приобретают патину, зато легко царапаются, да и зачастую не слишком-то комфортны и плоховато «дышат». К счастью, распознать такую обувь легко уже по одному ее внешнему виду.
Туфли из качественной телячьей кожи (calf — full-grain, box calf…), напротив, отлично выглядят и (при должном уходе) со временем приобретают патину и благородно состариваются. Текстура такой кожи вполне различима, а сильный блеск и лоск нормальная телячья кожа приобретает только после проведения процедуры под названием «глассаж». Однако и в этом случае лоск будет не такой «дешевый», как у corrected-grain/hi-shine кожи.
Несколько слов о замше. Некоторые считают замшу низкокачественным материалом, но это вовсе не так. Она действительно капризнее и деликатнее, чем классическая гладкая кожа, но она комфортна, порой прекрасно выглядит и при должном уходе может «прожить» очень долго.
Кроме туфель из гладкой или зернистой телячьей кожи или замши, есть и другие хорошие варианты — например, туфли из кордована (мембраны с конского крупа). Если хватает денег на экзотику, то можно купить и её, но туфли из настоящей крокодиловой кожи очень дороги. Чаще встречается принт «под крокодила», наносимый на обычную телячью кожу. «Крокодиловые» туфли за 20-30 тысяч рублей на самом деле сделаны из принтованной телячьей кожи.
Известные дубильни
Далеко не все производители обуви указывают дубильню — производителя и поставщика кожи. Сам факт указания дубильни может служить аргументом в пользу соответствующего бренда (особенно если дубильня именитая и добросовестная), однако же если дубильня не указана, это еще не означает, что туфли плохие.
В числе хороших, именитых дубилен стоит упомянуть Annonay, du Puy, Charles F.Stead, Ilchea, Weinheimer Leder… Подробнее об этих и других дубильнях читайте здесь — и помните, что одна и та же дубильня может производить как весьма заурядную, так и отличную кожу. Чудес не бывает: туфли за 200 евро вполне могут быть сделаны из хорошей кожи, но не могут быть сделаны из кожи высшего класса.
Колодка
Хорошие туфли сшиты на хорошей колодке, которая, как вы, наверное, догадываетесь, тоже понятие довольно расплывчатое (в данном случае под колодкой понимается модель стопы, на которой изготавливается обувь). Одна колодка может показаться удобной одному человеку и ужасной другому — даже при условии того, что туфли подходят ему по размеру и полноте. Это и понятно: стопы ведь у всех разные! Поэтому туфли перед покупкой очень желательно примерять.
Майкл Антон дает следующий способ проверки качества колодок. Поставьте туфли рядом друг с другом и посмотрите на них сверху. Правая сторона левой туфли и левая сторона правой туфли должны быть почти прямыми, но если туфли перевернуть, то с этих сторон должны наблюдаться заметные изгибы, и сами очертания туфель с обратной стороны напоминают банан. Смотрите пару примеров ниже. Следует добавить, что такие туфли могут оказаться неудобными для вас, а туфли, которые нельзя назвать «банановидными», могут оказаться удобными. Всё индивидуально.
Вы можете обнаружить, что туфли, сшитые на удобных для вас колодках, стоят недорого, а дорогие туфли неудобны. Ничего удивительного в этом нет, но очевидно, что вы просто мало примерили дешевых туфель и мало дорогих. Некоторые производители славятся удобными колодками (на самом деле — просто грамотно продуманными и максимально «универсальными»), а некоторые фирмы, напротив, выпускают не самую комфортную обувь — точнее, обувь, которая кажется комфортной лишь немногим людям.
Подошва
Как правило, бюджетные бренды не выпускают туфли на кожаной подошве. Кожаная подошва обходится дороже, да она и капризнее. На неё нужно ставить профилактику, если вы собираетесь носить туфли в сырую погоду. В то же время она выделяется отличной воздухопроницаемостью, что очень хорошо летом (внимание: профилактика частично нейтрализует это преимущество). Кроме того, кожаная подошва лучше сочетается с костюмами и вообще со строгой одеждой.
Огромное количество фирм выпускает туфли на кожаной подошве, но в основном это дорогие фирмы: пара их туфель часто стоит дороже 20 тысяч рублей. Не самые дорогие бренды обуви, в ассортименте которых есть туфли на кожаной подошве: Allen Edmonds, Barker, Berwick, Doucal’s, Grenson, Herring, John White, Lloyd (внимание! у них бывает и имитация кожаной подошвы), Loake, Meermin, Paraboot, Septieme Largeur, ShoePassion, Velasca.
Определить, кожаная или резиновая подошва у туфель/ботинок, очень легко. На фотографиях выше (в разделе о колодках) были показаны кожаные подошвы. Они коричневые и довольно-таки гладкие, в то время как резиновые подошвы обычно тёмно-серые и шершавые. Правда, некоторые бренды имитируют кожаную подошву — скажем, Lloyd (не всегда) и H by Hudson.
Следует добавить, что и кожаные подошвы бывают разными. Например, выше других ценятся oak bark tanned soles — обувь с ними выпускают такие фирмы, как Cheaney (линия Imperial), Alfred Sargent (линия Exclusive)… Ищите соответствующее выражение в описаниях на сайтах брендов и магазинов.
Кроме того, отмечу, что, пожалуй, самым именитым производителем кожаных подошв является фирма J.Rendenbach. Иногда ее лого (JR) ставится прямо на подошве, иногда нет (и в этом случае бренд Rendenbach может фигурировать в описании туфель или ботинок — хотя не всегда).
Среди известных и уважаемых производителей резиновых подошв следует упомянуть Dainite, Vibram, Ridgeway и Commando. Обувь с этими подошвами выпускают Cheaney, Loake, Crockett&Jones, di Mella, Grenson, Barker и многие другие фирмы. Часто лого производителя подошвы можно увидеть прямо на самой подошве.
Подробнее о разновидностях подошв читайте здесь.
Мыски
Мыски — это одна из тех деталей, по которой можно отличить обувь высшего класса от хорошей обуви, а хорошую обувь — от весьма заурядной массовой. Впрочем, конечно, не всегда вердикт будет верен; нужно обращать внимание и на другие моменты. Но факт остается фактом: у туфель таких именитых производителей, как Corthay, Edward Green, John Lobb, Gaziano&Girling, Berluti, Aubercy, мыски выглядят особенно: они как будто вылизанные, они чуть скошены, изящны и обработаны очень аккуратно. Вот пример:
Сравните этот вариант с более простым мысом у Alden’ов (не привязывайтесь к форме, просто смотрите на исполнение).
И, наконец, сравните мысы на вышеприведенных фото с мысом массовых ботинок:
Талия
Ещё один способ распознать туфли высшего класса — взглянуть на их талию. Если она fiddle (как на фото ниже) 
или bevelled (скругленная) 
то речь, скорее всего, идет о хорошей обуви. Но есть нюанс: даже очень качественные туфли и ботинки могут быть снабжены и самой обычной талией. John Lobb (ready-to-wear) — яркий тому пример. Подробнее о разновидностях талии мужских туфель читайте здесь.
Конструкция
Одна из самых надежных конструкций обуви — это Goodyear Welted. Подробно о ней я писал в отдельной статье. Преимущества Goodyear Welted туфель — долговечность, прочность, возможность замены подошвы. Недостатки, с точки зрения некоторых людей — старомодность, некоторая массивность. Ну и конечно же, высокая цена.
У этой конструкции есть еще две более «укрепленные» разновидности, обеспечивающие лучшую защиту от воды. Это Veldtschoen (Storm welted) и Norwegian (Norwegian welted). Кроме того, есть ещё и Hand-Welted — очень похожая на Goodyear Welted конструкция, но она предполагает заметно больший объём ручной работы. Подробнее о конструкциях обуви читайте здесь.
Некоторые бренды, в ассортименте которых есть туфли с Goodyear Welted: Alden, Alfred Sargent, Allen Edmonds, Barker, Berwick, Brooks Brothers, Carmina, Cheaney, Church’s, Cleverley, Crockett&Jones, Edward Green, Foster&Son, Gaziano&Girling, Grenson, Herring, Jeffery West, J.M.Weston, John Lobb, Loake, Meermin, Paraboot, Shoe Passion, Tricker’s, Yanko.
Определить Goodyear Welted можно по взгляду на обувь: есть ли там рант? Некоторые производители, правда, делают туфли на резиновой подошве с декоративным рантом и имитацией строчки; кроме того, неопытные люди могут спутать Goodyear Welted с конструкцией Blake Rapid. Однако гарантией часто служат слова Goodyear Welted, указанные на подошве соответствующих ботинок.
Подробнее о том, как отличить обувь Goodyear Welted от обуви других конструкций, читайте здесь.
Closed channel stitching (закрытый шов на подошве)
Как правило, на Goodyear Welted туфлях высокого класса шов на подошве не виден: он скрыт. Эта техника называется closed channel stitching. Её используют не только производители Goodyear Welted туфель, но и некоторые производители обуви с конструкцией Blake.
Некоторые производители, предлагающие обувь Goodyear Welted с closed channel stitching: Alfred Sargent (линейка Exclusive), Cheaney (линейка Imperial), Crockett&Jones (линейка hand grade), Gaziano&Girling, Grenson (линейка G Zero), John Lobb, Tricker’s (линейки 1829 и Jermyn Street).
Плотность стежков
По этому параметру тоже можно оценивать уровень обуви, хотя я и не уверен, что стоит придавать ему большое значение. Как правило, у Goodyear Welted / Hand-Welted туфель высшего класса плотность стежков на шве, соединяющем рант и подошву, составляет 10 стежков на дюйм, а иногда и более (примеры с 10 стежками/дюйм: John Lobb и Corthay). У Alden и современных моделей J.M.Weston плотность составляет около 7 стежков/дюйм или чуть больше, но на более старых экземплярах J.M.Weston плотность доходит до 9-10 стежков/дюйм.
Плотность 5-6 стежков/дюйм характерна для более дешевых, но при этом все равно хороших туфель: это марки Loake, Barker, Allen Edmonds, Cheaney, Paraboot, Tricker’s и так далее.
Подробнее о плотности стежков я рассказывал в отдельной статье.
Кожаная подкладка
Туфли можно сделать без подкладки, а можно с подкладкой. В самых дешевых туфлях подкладка бывает синтетической или из кожзаменителя. В дорогих туфлях используются либо лён, либо кожа. Иногда комбинируются кожа и текстиль. Кожа — самый дорогой и самый лучший материал для подкладки.
В летних туфлях кожаная подкладка может оказаться не очень кстати, так как она, по сути, служит дополнительным теплоизоляционным слоем. Поэтому лён иногда более уместен. Самый ужас — летние туфли с подкладкой из кожзаменителя, который не дышит.
Некоторые бренды, в ассортименте которых есть туфли с кожаной подкладкой: Alden, Alfred Sargent, Allen-Edmonds, A.Testoni, Barker, Berluti, Berwick, Brooks Brothers, Carmina, Cheaney, Church’s, Crockett&Jones, Ecco, Edward Green, Fabi, Fratelli Rossetti, Franceschetti, Gaziano&Girling, Herring, Jeffery West, J.M.Weston, John Lobb, Lloyd, Loake, Marsell, Meermin, Moreschi, Nero Giardini, Paraboot, Sanders, Shoe Passion, Sutor, Tricker’s, Velasca.
Помните, что full leather lining всегда лучше 1/2 leather lining (второй вариант часто встречается в нижних линейках Barker, Loake, Church’s).
Отделка / Финишинг
Дорогие туфли выделяются красивой, аккуратной, а подчас и поистине виртуозной отделкой. Дешевые туфли и туфли среднего ценового сегмента в этом отношении проще. Отделка, с одной стороны, штука исключительно декоративная. Но с другой стороны, она указывает на степень мастерства изготовителей обуви, их скрупулезности и добросовестности. Уровень этих качеств бывает разным, и уровень отделки тоже бывает разным.
Отделка в цыганском вкусе — стразы, яркие логотипы брендов, кристаллы, золотые вставки и тому подобные штучки — свидетельствует только о плохом вкусе изготовителей обуви (а точнее, тех, кто производство этой обуви заказал) и более ни о чём другом.
Handmade, Benchmade
Слово Handmade часто употребляется в маркетинговых целях. Как правило, по-настоящему handmade обувью можно назвать только туфли, сделанные на заказ, и стоят они безумно дорого (счёт часто идёт на тысячи евро). Есть и некоторые более бюджетные готовые туфли handmade, но это большая редкость.
Benchmade — это туфли и ботинки классом пониже handmade, но всё равно это высокий уровень по сравнению с массовой фабричной «штамповкой». К счастью, это слово почти не используется в маркетинговых целях, и если вы видите его на туфлях (например, на подошве), то это весомый плюс в их пользу.
О handmade и benchmade я писал подробно в отдельной статье.
Страна производства
Некоторые считают, что самые качественные и долговечные туфли делают в Англии, но во Франции, Италии, Испании, Португалии, Венгрии, Румынии, США и других странах некоторые фирмы тоже производят очень достойную обувь. Даже в Азии порой изготавливают приличные образцы. И в то же время вы можете найти довольно заурядную обувь со штампами, например, Made in Italy, Made in England, Made in Romania — не говоря уже о Made in China.
Иными словами, при выборе обуви стоит обращать внимание не столько на страну производства, сколько на качество кожи, конструкцию, подкладку, колодку — в общем, на параметры, описанные выше.
Другие статьи серии «Признаки хороших вещей»
В списке «достойных итальянцев» вы не упомянули отметившийся в статье бренд ди Мелла, почему?
Прошу прощения, но я не могу в нужный момент вспомнить, упомянуть, перечислить все бренды, которые могли бы быть уместны в том или ином случае — поэтому и пишу, когда делаю подобные перечисления, «примеры» или «некоторые бренды».
Di Mella выпускает обувь с хорошим соотношением цена-качество, конструкция обычно Blake. Эта обувь однозначно значительно ниже уровнем, чем Enzo Bonafe, Paolo Scafora или Stefano Bemer (кстати, вот кого еще не упомянул там, а стоило бы), но при сравнении, например, с основной линейкой Testoni или рядом моделей Fratelli Rossetti может даже выигрывать.
Я сейчас подумал, что было бы странно статью о признаках хороших вещей делать по совместительству еще и каталогом брендов, поэтому сократил раздел «Страна производства» до минимума.
Хорошая статья, написанная понятным языком! Отличная работа, Дмитрий, приятно и познавательно было читать. Спасибо Вам за просветительскую работу, которую Вы проводите на своем сайте.
Приятно слышать, что статья оказалась познавательной, спасибо!
Дмитрий, у вас замечательный блог! Я люблю обувь в мужском стиле (классические модели) и интересуюсь всеми нюансами, про которые вы пишете — очень познавательно! Сначала меня заинтересовал мой муж, а потом я сама начала изучать, и больше меня не обмануть и в масс-маркет не заманить, хаха.
Кстати, для женщин сложнее найти качественную классическую обувь, как мне кажется. На будущее отметила для себя челси Carmina и оксфорды J.M Weston (но пока что и те и другие для меня дороговаты). Заходила недавно в магазин Scarosso (я живу в Берлине) — разочаровалась: за >200 обувь не очень хорошего качества, кожа тонкая, да и модели blake в основном, даже челси, долго у меня не продержатся.
Пока что довольствуюсь случайными находками (в Барселоне нашла симпатичные Mayol и в Берлине, тоже испанские дерби от Sendra). Но так чтобы придти в магазин и увидеть приемлемую обувь за 120-300 евро сложно (как, например, для мужчин марки вроде Bexley или Loding). Может быть, вы знаете какие-нибудь бренды?
Нина, рад, что блог Вам нравится!
Да, с качественной женской обувью дела обстоят сложнее, чем с мужской. Многие даже очень дорогие женские туфли весьма хрупкие и значительно уступают по добротности мужским. Впрочем, некоторые бренды шьют обувь для женщин в мужском стиле, так сказать. Среди таких марок, выпускающих Goodyear Welted модели, можно отметить Carmina, Barker, Loake, Tricker’s, Grenson, Crockett&Jones. Стоит заметить, что Goodyear Welted обувь по определению не может быть дешевой и по себестоимости всегда дороже, чем обувь Blake, сделанная из материалов аналогичного качества.
Хорошая статья, но в одном я с Вами не согласен.
ПРИРАВНИВАТЬ polished и corrected grain не совсем корректно.
Скорее polished ближе к pebble-grain, т.е. просто еще один вид обработки кожи.
Если говорить о классическом дресс-коде, то именно polished подходит к смокингу (не лак).
К смокингу традиционно надевают туфли из лакированной кожи (patent leather). При этом, конечно, полированная кожа может быть заменителем, так как она по виду напоминает лакированную. Однако же следует отметить, что дааалеко не все туфли из polished кожи годятся для сочетания со смокингом.
Если вы откроете книги по классической мужской одежде от Майкла Антона (Николо Антонджованни) или Бернхарда Ретцеля, то Вы обнаружите там совет надевать со смокингом лакированную обувь и указание на то, что это традиционный вариант.
В наши дни возможны оба варианта:
http://www.blacktieguide.com/Etiquette/Etiquette_Defining_Black_Tie.htm
Вот одни из самых традиционных туфель для смокинга — это как раз patent leather pumps:
http://www.edwardgreen.com/shop/shoes/edinburgh-6233.html
Вот более употребимый ныне вариант — patent leather oxfords:
http://www.edwardgreen.com/shop/carnegie-6659.html
Важно заметить и то, что самые уважаемые производители обуви модели из полированной кожи не выпускают вовсе. У Crockett&Jones и Edward Green нет моделей из polished кожи, а для black tie они выпускают туфли из лакированной кожи. Не найдете Вы моделей из polished кожи и у John Lobb, Stefano Bemer и т.д. Более того, у знатоков обуви отношение к polished обуви (в ее стандартном проявлении, ибо термин употребляется по-разному) — явно негативное.
То, что англичане называют полированной кожей (polished) — это практически всегда именно corrected-grain. Вы видите на туфлях искусственно наложенный слой, естественная текстура кожи не прослеживается — отсюда и слово corrected, кожа действительно сильно корректируется — так, что на ней не видно пор, а сама она абсолютно гладкая и однотонная (ни у одного животного такого быть не может). Это весьма посредственный способ обработки посредственной кожи, на которой, как правило, такое количество imperfections, что без массированной химической обработки туфли из нее никто не купит.
Хорошая кожа в такой обработке не нуждается, она хороша сама по себе — и обрабатывается другим образом. У лакированной кожи «свой» способ обработки, и она является непрактичным, очень узкоспециализированным вариантом, но это изначально подразумевается — в отличие от polished кожи, которая зачастую позиционируется чуть ли не «на каждый день».
Да, corrected-grain может «принимать» и другие формы. И — конечно, словом polished могут называть и обычную, хорошую кожу, отполированную до блеска. Но в магазинах, увы, polished/hi-shine употребляется по отношению как раз к вышеописанному типу corrected-grain кожи.
Pebblegrain кожу, вероятно, при желании тоже можно рассматривать как corrected-grain, так как там крупное зерно формируется искусственно при помощи специальных прессов. Однако по отношению к pebblegrain коже негатива нет — в том числе и потому, что это совсем другой способ обработки и потому, что pebblegrain кожа более практична и, к счастью, лишена дешевого лоска, менее склонна копить царапины и т.д.
И все же я бы не отказывал в праве на существование (а в статье прослеживается именно такой посыл) обуви из polished leather. Так, например, у Loake есть высокие ботинки goodyear welted, сделанные в UK, отлично подходящие на холодное время года (т.е. недостаток «не дышащей» кожи нивелируется), а за счет серьезной обработки таким ботинкам менее страшны соли и реагенты.
Также встречаются модели из комбинированной кожи (например зернистой и polished), причем замена polished на calf или лак была бы менее предпочтительна по эстетическим соображениям.
Я не отказываю в праве на существование полированной коже — я просто ее не рекомендую, скажем так. Разумеется, есть люди, которые покупают ее именно потому, что им нравится такой внешний вид — так как если бы не было спроса, не было бы и предложения. Представления о прекрасном у каждого свои. Я же, основываясь на личном опыте, просто предупреждаю, что это вариант… с ощутимым количеством недостатков и совершенно не котирующийся в среде любителей качественной обуви.
Должен признать, что когда я покупал туфли из такой кожи (у меня есть такая пара — к счастью, только одна), мне тоже казалось, что это «просто еще один способ обработки кожи», но на определенном этапе я просто обнаружил, что мне больше не хочется их носить, и я их уже и не ношу — и причина в данном случае только одна — вот эта самая кожа. Можно было бы смириться с ее посредственной воздухопроницаемостью, со склонностью к маленьким царапинкам (не так уж они заметны), но вот это чувство, это тактильное ощущение, когда просто берешь туфли в руки… эта «линолеумность», неестественность. Эти туфли всегда выглядят почти новыми, эта кожа не состаривается, не приобретает какой-либо уникальный характер, патину — и она его от рождения не имеет. Этот лоск, от которого не избавиться, мешает сочетать туфли и с джинсами, и с чиносами, и с костюмами… вот только что к смокингу они и подходят, если это классические черные оксфорды, конечно.
Да, всё это в известной мере субъективно, поэтому итоговый вывод каждый делает для себя сам. Я не хочу навязывать свое мнение, просто рассказываю о том, чем оно обусловлено.
Чем кардинально отличается подошва oak bark от просто кожаной
Не рискну говорить прямо-таки о кардинальной разнице, но в целом они более износостойкие.
Цитата из интервью с Уильямом Чарчем:
http://best-guide.ru/?p=12163
Еще несколько цитат:
http://dieworkwear.com/post/12840207540/the-beauty-of-oak-bark-tanned-leather
http://www.askandyaboutclothes.com/forum/showthread.php?118306-Are-oak-bark-soles-really-better
http://www.lederfabrik-rendenbach.de/1/company-profile/
http://www.jfjbaker.co.uk/about-us/
Спасибо, Дмитрий. Спасибо за участие.
Дмитрий,можете что-то о продукции Chatham сказать? Прикупил себе https://www.chatham.co.uk/sale/mens-footwear/buckingham-goodyear-welted-leather-brogues и жене https://www.chatham.co.uk/women/footwear/megan-penny-loafers-navy
Дмитрий, великолепная статья!
Большое спасибо, редко когда можно найти столь подробную статью со столь исчерпывающей информацией.
После её прочтения посетил магазин и обуви и поинтересовался у продавца:»А из чьей кожи эта модель?» До сих пор помню немой ответ продавца)
Сергей, рад слышать, что статья Вам понравилась!
Если Вы имели в виду дубильню, то даже очень опытный продавец в магазине, торгующем высококачественной обувью, не всегда может дать ответ на такой вопрос, потому что далеко не все производители предоставляют подобную информацию, а некоторые могут предоставить ее только по запросу. Скажем, я ради интереса отправлял запросы трем брендам обуви по поводу производителей кожи для их конкретных моделей, которые у меня есть. Результаты были такие:
Loake — 90% вероятности, что это дубильня А, но не можем гарантировать.
Cheaney — не могу дать точный ответ на вопрос, но у нас кожа только от европейских дубилен (список их известен).
John Lobb — пожалуйста, сообщите «серийный номер», указанный на ботинке -> запрос в мастерскую -> точный ответ, включая дополнительную информацию о примерном времени производства пары.
Добрый день, Дмитрий! Большое вам спасибо за статью. Подсела на ваш блог.Открыла для себя много нового и прекрасного. Всех благ вам!
Добрый день, Венера!
Спасибо; рад слышать, что сайт оказался для вас интересным!