Надеюсь, что этот материал станет хорошим дополнением к статьям «Можно ли определить качество ткани на вид и на ощупь» и «Рубашечные ткани: расшифровка обозначений». Здесь я расскажу о том, какой информацией о тканях и трикотаже могут располагать фабрики, негоцианты, магазины и ателье. Рассказ будет построен на анализе девяти примеров, но для начала я объясню, где и как можно получить подробные сведения о трикотаже или ткани.
Детальные данные о материалах иногда доступны прямо на сайте производителя ткани и/или на сайте производителя изделия из неё; кроме того, их иногда размещают магазины, так что внимательно читайте описания в карточках товаров. Ради интереса можете глянуть описания интересующего вас товара на других сайтах, но обязательно убедитесь, что речь идёт действительно о том же самом товаре. Разумеется, при желании можно отправить запрос производителю ткани или изделия из неё, а также магазину или агенту (представителю компании в России, например). Однако не все фирмы смогут дать вам ответ, а кто-то способен и вовсе проигнорировать запрос.
Добавлю, что в некоторых случаях стоит ознакомиться с различными текстами на сайте производителя тканей или готовых изделий. Называться эти тексты могут по-разному: About us, Our fabrics, Craftsmanship, Process и так далее. Иногда полезная информация находится в блогах, которые ведут некоторые производители, а также в интервью с представителями производителя на сторонних ресурсах. Кроме того, она может оказаться и в других статьях на сторонних ресурсах, а также в некоторых видеороликах (в частности, в репортажах с фабрик).
Сразу хочу предупредить, что в большинстве случаев детальные сведения о ткани, использованной для пошива какого-то конкретного готового изделия (ready-to-wear), вам получить не удастся.
Если вы собираетесь заказать вещь из той или иной ткани в ателье, попросите у ателье подробную информацию об этой ткани. Если сотрудники ателье ей не располагают, попросите их отправить запрос производителю ткани или негоцианту (как известно, не все бренды тканей обладают собственными производственными мощностями, а те, которые ими обладают, не всегда используют только их; те фирмы, что продают под своей маркой ткани, изготовленные на сторонних ткацких фабриках, называются негоциантами / merchants). Здесь же замечу, что в некоторых случаях от ателье невозможно получить техническую информацию о предлагаемых тканях. Стоит ли в таком случае тратить большие деньги на заказ, решать вам. Имейте в виду, что многие ателье готовы сшить изделие из ткани заказчика, но при этом они могут выдвигать те или иные требования к ткани.
Примеры
Начну я с итальянского производителя хлопковых и льняных тканей Grandi & Rubinelli, благо как раз недавно обнаружил на компьютере пару файлов с подробной информацией о двух тканях от этой фирмы. Точнее, это не ткани для классических сорочек, а джерси – тот джерси, что подходит для создания поло и неформальных мягких рубашек. Вот какие сведения имеются в спецификациях этого материала от Grandi & Rubinelli:
- Состав (в данном случае – 100% хлопок (cotton); имейте в виду, что в технических спецификациях иногда используют сокращения – в частности, 100%CO)
- Вес / плотность (она может быть указана в граммах на линейный/погонный или квадратный метр, а также в унциях на линейный/погонный или квадратный ярд)
- Ширина рулона (в сантиметрах) – может представлять интерес для тех, кто ищет ткани, сделанные на узких станках
- Длина рулона (в метрах) – это можете проигнорировать, это имеет значение только для тех, кто покупает ткани оптом
- Номер нитей и тип пряжи (в данном случае была использована пряжа типа 2-ply из нитей номер 60)
- (Заметка на полях. В моих статьях вы можете встретить термины «номер нитей» и «номер пряжи». Под этими словосочетаниями я подразумеваю фактически одно и то же, но сейчас думаю, что по отношению к простым числам типа 60, 80, 100 и так далее в некоторых случаях корректнее использовать термин «номер нитей», потому что пряжа 60/2, например, состоит из двух туго скрученных вместе нитей номер 60. Наверное, максимально корректно было бы сказать, что 60/2 – это номер пряжи, а 60 – это номер нитей; в то же время в случае с 1-ply пряжей число 60 будет и номером пряжи, и номером нитей. В англоязычных источниках, однако, в обоих случаях будет использован термин yarn number)
- Факт сертификации Oeko-Tex и номер сертификата
- Возможная усадка (после стирок) в процентах по основе и утку (в данном случае обещают усадку в пределах 5% по обоим направлениям)
- Рекомендации по уходу (стирка, глажка, сушка)
- Тип красителей (в данном случае использованы так называемые реактивные красители – reactive dyes; именно реактивные красители чаще всего применяют для окрашивания хлопка, и они обычно весьма стойкие)
- Подробная информация о стойкости красителей или, точнее, окраса
На информации о стойкости окраса ткани стоит остановиться чуть подробнее. В файлах от Grandi & Rubinelli даются таблички с оценками стойкости окраса по пяти параметрам. По пятибалльной шкале оценивают устойчивость окраски к стиркам (по стандарту UNI EN ISO 20105), свету (DIN EN ISO 105-B02), трению (DIN EN ISO 105-X12), воздействию пота двух типов (DIN EN ISO 105-E04). Отдельно оценивается стойкость светлых красителей, тёмных и средних по насыщенности цвета. Любопытно, что в данном случае наименьшей оказалась устойчивость к воздействию света: 3-4 балла («три с плюсом») для всех вариантов окраса (от светлых до тёмных). Устойчивость к воздействию стирок и трению оказалась максимальной для светлого окраса («твёрдая пятёрка») и очень хорошей для тёмного и среднего по насыщенности цвета («пятёрка с минусом» / «четвёрка с плюсом»).
Как вы могли заметить, информации о сырье в спецификациях Grandi & Rubinelli нет. Я прекрасно помню, что её пришлось запрашивать дополнительно, и здесь мне в своё время помог Роман Залесов из ателье «Залесов и Скок», потому что запрос от меня Grandi & Rubinelli проигнорировали (ну или он потерялся в пути – не знаю). Ответили они не сразу, но в конце концов всё же написали, что для данного джерси был использован египетский хлопок марки Giza 86. Как я рассказывал в отдельной статье, Giza 86 – это явно не лучший хлопок в мире, хотя и точно не худший. У него длина волокон большая, но не максимальная. Здесь же замечу, что фирма Grandi & Rubinelli использует и пряжу из хлопка более высокого уровня, в том числе из сертифицированного хлопка Sea Island. Кроме того, стоит сказать, что Grandi & Rubinelli пускает свои ткацкие станки на достаточно низкой скорости и добросовестно подходит к финишингу, что положительно сказывается на качестве продукции.
Теперь перейдём к неаполитанской фирме Caccioppoli. В отличие от Grandi & Rubinelli, она не владеет ткацкой фабрикой, то есть это негоциант, причём в данном случае речь идёт о негоцианте, который сам вообще никакие ткани не производит, а занимается исключительно продажами (преимущественно оптовыми, но иногда и розничными). Лично я узнал про Caccioppoli из статей на сайте Permanent Style, принадлежащем Саймону Кромптону.
Два с лишним года назад по просьбе одного из клиентов я запросил у Caccioppoli подробные сведения об их материалах, подходящих для пошива поло. Увы, они не смогли ответить, из какого именно хлопка они делаются; информацию о мерсеризации и её типе, которую я заодно запросил ради интереса, тоже предоставить не смогли. Сотрудница написала мне: «the only data we can give you are in the description» (= «всё, что мы можем сказать об этом материале, уже написано в описании на сайте). Соответствующей ткани на сайте Caccioppoli уже нет, но копия описания осталась у меня в письме: «jersey 100% cotton (70U) gr.250». То есть были указаны тип плетения нитей, состав, плотность/вес, а также имелось некое обозначение 70U. Я тогда даже не стал уточнять, что оно означает. Сейчас предполагаю, что 70, вероятно – это номер нитей, а U – сокращение от итальянского слова unico, «намёк» на пряжу single-ply (1-ply). Но точно не знаю.
Для полноты картины добавлю, что в настоящее время для некоторых рубашечных тканей на сайте Caccioppoli приводится информация о номерах и типе пряжи (к примеру, 100/2 – 100/2). Однако в ряде случаев отсутствует и она; есть только данные о виде плетения нитей, плотности, ширине рулона и составе. Довольно скромно по сравнению со сведениями, которые может предоставить хоть та же фабрика Grandi & Rubinelli… но справедливости ради замечу, что недостаточная информация вовсе не означает, что ткани плохие; они могут быть и очень хорошими. Ну, гадайте сами: хорошие, великолепные, средненькие или отличные…
Теперь перейду к ещё одной итальянской фирме – Tessilmaglia. Это именно фабрика, и её сотрудникам я тоже когда-то задавал вопросы. Тогда выяснилось, что интересовавшие одного из моих клиентов ткани делались из пряжи номер 80/2 (то есть из пряжи двойного кручения, сделанной из нитей номер 80), причём были доступны в двух вариантах: yarn-dyed (из окрашенных нитей) и piece-dyed (окрашенные после процесса вязания или ткачества). Для первого варианта использовался египетский хлопок, для второго – хлопок Supima. Как выяснилось, египетский хлопок был не самым лучшим – я напрямую спросил, есть ли что-то подходящее из хлопка Giza 45, 93, 88 или 87, и мне ответили, что нет, и что в данном случае используется египетский хлопок другой марки (я уже не стал уточнять, но думаю, что это опять-таки Giza 86).
Конечно, стоит вспомнить и Alumo. К примеру, известно, что их ткань Soyella Duecento сделана в Швейцарии из египетского хлопка Giza 45 (это лучший египетский хлопок; у него очень большая длина волокон). Номер ниток – 200, тип пряжи – 2-ply (в основе и в утке пряжа здесь одинаковая, то есть мы получаем 200/2 – 200/2). Ширина рулона – 150 сантиметров, длина – 60 метров. Плотность ткани Soyella Duecento – 85 г/м2. Скорость работы ткацких станков на фабрике Alumo, как известно, достаточно низкая и, соответственно, хорошая. Финишинг отличный, без вредных химикатов. Есть сертификация Oeko-Tex Standard 100.
А теперь представьте ткань 200/2 без каких-либо дополнительных подробностей. Это в некотором роде лотерея, потому что при желании ткань из пряжи с таким номером можно сделать из довольно посредственного хлопка и на слишком быстро работающих станках, и в итоге срок её службы может отличаться от срока службы Soyella Duecento в разы.
Стоит привести и примеры из мира денима и джинсов. Начну с американского джинсового бренда Left Field. В карточках его товаров нередко присутствует довольно подробная информация об использованном для пошива той или иной модели дениме. Вот, например, я открыл страницу модели Atlas Vidalia Mills 14 oz. Уже по названию видно, что её шьют из денима от американской фирмы Vidalia Mills, причём вес этого денима составляет 14 унций. Далее становится понятно, что ткань относится к типу selvedge (и это явно честный selvedge!), является сырой (raw) и санфоризованной (sanforized), то есть она была подвергнута усадке ещё на ткацкой фабрике, но при этом сами джинсы никто не стирал и не обрабатывал, так что они могут со временем красиво выцвести и приобрести выразительную патину.
Кроме того, там написано, что ткань была сделана в США, причём на старых станках Draper X3, которые, конечно, работают медленно, что хорошо. Помимо этого, становится понятно, что для создания пряжи был использован 100% американский хлопок, причём не какой попало, а sustainable (экологичный, скажем так), и даже есть возможность получить список хозяйств, поставивших этот хлопок.
Left Field – это, как известно, производитель джинсов, хотя у него есть и свой интернет-магазин. В качестве второго примера я приведу описание с сайта исключительно магазина, реселлера. Называется этот магазин Red Cast Heritage, а речь пойдёт о японских джинсах Studio d’Artisan Suvin Gold D1755, которые он продаёт наряду со множеством других товаров. Вот какую информацию можно получить из описания этих джинсов (вкладки Description и Details):
- Плотность / вес денима – 15 унций
- Деним соткан в Японии и относится к типу selvedge
- Для создания пряжи, которая лежит в утке ткани, был использован хлопок Suvin Gold (экстрадлинноволокнистый хлопок из Индии), а для создания пряжи, которая лежит в основе ткани – экстрадлинноволокнистый хлопок Supima из США (из штата Аризона)
- Ткань не проходила санфоризацию, то есть существенно сядет после стирки (радует, что в описании написано, какую именно усадку стоит ожидать)
- Ткань отличается характерными тактильными ощущениями и характерной внешностью, причём эти особенности подробно описаны словами
Для полноты картины вспомню классическую шерстяную фланель английской фирмы Fox Brothers. Вот что о ней известно. Она делается в Англии, причём создают её из пряжи британского производства. В качестве сырья для пряжи используют 100% шерсть австралийских овец-мериносов категории super fine. При этом данная фланель не является особо лёгкой. Плотность составляет 13-14 унций (370-400 г). Ширина рулонов равна 150 сантиметрам. Тип этой фланели – woollen (бывает ещё worsted фланель; о разнице между worsted и woollen я рассказывал вот здесь). Кроме того, стоит добавить, что мягкая неравномерность окраса многих фланелей Fox Brothers достигается благодаря умелому комбинированию пряжи нескольких разных оттенков.
Наконец, раз уж зашла речь о Fox Brothers, я замечу, что все произведённые на этой фабрике ткани проверяются на наличие дефектов, и если обнаружены слабые места, то всё нормализуют вручную при помощи ниток, иголок и увеличительных стекол. Все ли фирмы столь критично подходят к контролю качества и исправлению погрешностей?..
Теперь перейду к свитерам. Сначала вспомню свой свитер Scott & Charters. Так получилось, что после его покупки я списался с магазином, и мне отправили фабричную спецификацию, в которой много что написано. В контексте этой статьи, впрочем, нас интересуют лишь некоторые параметры. Вот они: Gauge – 5N, Quality — 3/14 Geelong. Собственно говоря, уже покупая этот свитер, я знал, что он сделан из 100% шерсти Geelong, причём из пряжи тройного кручения (3-ply). Это было указано в описании, и такого рода данные внушают большие надежды, особенно если учесть факт шотландского производства как самого свитера, так и пряжи (известно, что Scott & Charters закупает пряжу Geelong у шотландской компании Todd & Duncan, обладающей очень хорошей репутацией). Так как речь идёт о шерсти Geelong, то очевидно, что сырьё для пряжи закупается в Австралии, а дают его молодые овцы-мериносы, ягнята с наиболее приятной и качественной шерстью.
В таблице со спецификациями представлена более подробная информация о пряже: 3/14, то есть три нити номер 14 были скручены вместе, и вот из этой пряжи был сделан свитер. Здесь же замечу, что нити 14 – достаточно толстые, что само по себе не плохо и не хорошо; важно лишь понимать, что свитер из пряжи 3/14, к примеру, под пиджаком носить вы точно не сможете, и что он может оказаться весьма тёплым, особенно если речь идёт о материалах типа шерсти Geelong. С другой стороны, это явно не самый толстый свитер в мире.
Что же касается gauge, то этот параметр обозначает плотность вязки, то есть количество нитей/пряжи на один линейный дюйм или линейный сантиметр изделия. В данном случае, как я понимаю, gauge указан в расчёте на линейный сантиметр, то есть на один линейный сантиметр свитера приходятся 5 нитей (здесь, конечно, речь идёт о тройных нитях, скрученных вместе, так как пряжа тут 3-ply… корректнее будет сказать, наверное, «пять рядов пряжи»). В Британии чаще указывают gauge в расчёте на линейный дюйм, но здесь, похоже, указали в сантиметрах (я так думаю по двум причинам: во-первых, я сам ради интереса измерял с помощью линейки плотность вязки; во-вторых, в таблице спецификаций от производителя приведены, помимо прочего, подробные замеры изделия именно в сантиметрах).
Другой свитер был изготовлен шотландской фирмой William Lockie из 100% кашемира, и уже один этот факт позволяет знающему человеку отметить кое-что у себя в голове. Почему? Потому что это означает, что кашемировая пряжа для данного свитера была сделана в Великобритании из сырья, полученного из Внутренней Монголии (Inner Mongolia) – это один из автономных районов Китая, и он считается лучшим регионом в мире для выращивания коз, дающих кашемир. Кроме того, известно, что поставщиками кашемировой пряжи для William Lockie в настоящее время являются два британских производителя: Todd & Duncan и Z. Hinchcliffe. Оба обладают хорошей репутацией.
Помимо этого, я получил информацию о технических спецификациях свитера. Он относится к типу 4-ply, но сделан из пряжи, которая изначально была 2-ply. Другими словами, была взята пряжа 2/28 и как бы удвоена, превращена в 4-ply (на иллюстрации ниже показано, как это иногда делается). Нити номер 28, особо замечу, значительно тоньше нитей номер 14. Gauge в данном случае – 15, то есть на погонный дюйм свитера приходятся пятнадцать рядов пряжи, и он достаточно плотный.
