Переплата за бренд или доплата за качество, эстетику и тактильные ощущения?

Некоторые мои клиенты (как уже имеющиеся, так и потенциальные) иногда спрашивают меня, когда я предлагаю что-то дорогое: нет ли здесь переплаты за бренд? Кое-кто может и сказать, что думает, будто при таких ценах переплата за бренд неизбежна. На самом же деле возможны разные варианты. Даже в случае с весьма дорогими товарами переплата за бренд бывает явно не всегда, и порой корректнее говорить про доплату за качество, тактильные ощущения, эстетику, детали. Кто-то, возможно, назовёт эту доплату переплатой, потому что не всем нужны очень высокое качество, очень изящное исполнение, очень большое внимание к разным мелочам. Кому-то хватает и меньшего. Кроме того, конечно, бывают и финансовые ограничения. Я сам, например, не могу позволить себе покупать одежду, обувь и аксессуары исключительно высшего класса.

В этой статье я постараюсь показать, что значительно более высокая цена не всегда связана с переплатой за бренд. Статья задумывалась не столько как стимулирующая к покупке очень дорогих и очень качественных вещей, сколько как обучающая и познавательная, помогающая покупателям не обманывать себя, если можно так выразиться (не секрет, в частности, что некоторые люди склонны убеждать себя в том, что уже сделанный ими выбор – самый лучший и оптимальный).

Начну с тканей. Одна ткань может значительно отличаться от другой по уровню, качеству и цене, и при этом на фотографиях эти ткани могут выглядеть похожими друг на друга. Считать ли переплатой за бренд дополнительную плату за ткань Alumo или за ткань из хлопка Giza 45… или за ткань, сотканную на старом и очень медленном станке? Про Alumo и некоторых других производителей высококачественных тканей знают лишь немногие люди, и я не думаю, что в этом случае есть значительная переплата за бренд. В случае с тканями Alumo скорее можно говорить о доплате за более высокое качество и за швейцарское производство (зарплаты в Швейцарии высокие, как вы понимаете). В случае с хлопком Giza 45 можно опять-таки говорить о доплате за более высокое качество (по сравнению с другими марками египетского хлопка).

Постельное бельё из хлопка Giza 45

Разница между похожими на фотографиях тканями может заключаться в тактильных ощущениях, внешности, уровне комфорта и сроке службы, причём эта разница может быть существенной и значительной. Частично она субъективна. В каких-то случаях вы можете переплачивать (или доплачивать!) за изысканность, за редкую и особо приятную пряжу (например, с номером в районе 200-240). Что касается долговечности и износостойкости, то в случае с одеждой, обувью и столовым / постельным бельём вряд ли вам кто-то гарантирует значительную разницу в сроке службы или просто конкретный и при этом долгий срок службы. Да, рубашка из ткани за 100 долларов (к примеру) может прослужить в три раза дольше рубашки из ткани за 50 долларов, но не стоит забывать о том, что на срок службы рубашки влияют разные факторы. Бывает и так, что рубашка необратимо портится из-за какого-то внешнего воздействия в первую неделю после покупки. Бывает и так, что дорогая ткань оказывается хоть и качественной, но деликатной и не слишком износостойкой.

Одна из тканей Alumo

Ещё один важный нюанс. В случае с марками тканей иногда делаются обобщения. К примеру: «что это я буду платить такие деньги за рубашку из ткани Alumo, когда вот тут есть рубашка из ткани Albini, а ведь это известная и хорошая фирма». Тут надо смотреть, о какой ткани Albini идёт речь. Иногда может быть просто указан производитель, бренд (необязательно Albini, конечно; просто я взял эту фирму для примера). Надо иметь в виду, что у Albini Group очень большой ассортимент, в котором есть и довольно средние ткани, заурядные. Я не говорю «плохие», я говорю «средние», «средние по уровню», то есть значительно уступающие по уровню, например, тканям Alumo и Carlo Riva. Вы знаете, что у Albini, помимо прочего, есть ткани 1-ply из пряжи номер 70, сделанные из 100% хлопка, о котором нет никакой информации? (Речь идёт о поплине базового уровня).

Ещё можно вспомнить Vitale Barberis Canonico. Это производитель шерстяных и некоторых других тканей с хорошей репутацией и широким ассортиментом. Он выпускает очень много разных тканей, и цены на них варьируются. К примеру, у Vitale Barberis Canonico есть ткань Spring 4-ply, сделанная из 100% шерстяной пряжи 4-ply и в основе, и в утке. Весьма добротная штука, износостойкая, долговечная, с невысокой сминаемостью. Это, кстати, далеко не super – даже не super 100s, а примерно 65s (21 микрон). А по сроку службы и по цене (!) она превосходит сравнительно недорогие ткани Vitale Barberis Canonico super 100s, например. Я сильно сомневаюсь, что её кто-то станет использовать для пошива костюмов за 400 или 500 евро. При этом костюм из ткани Vitale Barberis Canonico за 400 евро может быть очень удачным выбором, у него может быть отличный баланс цены и качества. Но марки типа Truvor и T.M.Lewin будут закупать лишь базовые, самые недорогие ткани Vitale Barberis Canonico. Насколько мне известно, они тоже хороши, но хороши для своего ценового сегмента.

Ткань Spring 4-Ply от Vitale Barberis Canonico

Говорю я всё это вот к чему: несмотря на то, что у Vitale Barberis Canonico хорошая репутация, не стоит думать, что любая ткань этой фирмы непременно относится к высокому уровню, и что если вы увидели изделие из другой ткани другой фирмы, которое в остальном очень похоже на изделие из ткани Vitale Barberis Canonico, то в цену того изделия непременно заложена существенная наценка за бренд самого изделия или бренд ткани, использованной для его пошива. Если же то изделие сделано из ткани Vitale Barberis Canonico, то не факт, что более высокая цена обусловлена исключительно наценкой за бренд. Может быть, была использована более дорогая ткань Vitale Barberis Canonico, ткань более высокого уровня.

Следует добавить, что в случае с некоторыми марками в цене может присутствовать наценка как за бренд, так и за качество, изысканность, определённые особенности. Возьмите хоть Kiton. Есть ли наценка за бренд? Несомненно, и она существенная. Но не надо думать, что костюм Kiton, к примеру – это что-то вроде костюма Caruso или Corneliani по уровню, только куда дороже, а рубашка Kiton – это что-то вроде рубашки Barba, только с большой наценкой за бренд. Нет. Kiton часто использует редкие и действительно дорогие ткани. К примеру, этот бренд выпускал костюмы из тканей super 180s, относящихся к типу 4-ply (не знаю, продолжает ли выпускать сейчас). И это совсем не то же самое, что «безымянная» ткань super 180s, неизвестно где и из чего сделанная. Здесь же замечу, что Kiton часто использует ткани Carlo Barbera и Carlo Riva – весьма уважаемых итальянских производителей, которые давно славятся и качеством продукции, и её изысканностью, если можно так выразиться.

Пиджак Kiton

Если вы сравните тактильные и визуальные ощущения от некоторых рубашек Kiton из тканей Carlo Riva с ощущениями от рубашек Barba или Finamore по цене в районе 200 евро, то, я думаю, почувствуете разницу. У Finamore, кстати, можно заказать рубашку made-to-measure из ткани Carlo Riva, но цена при этом существенно вырастает: она примерно в полтора раза выше цен на made-to-measure рубашки из самых доступных по цене тканей из базовой коллекции Finamore. Лично я ткани Carlo Riva (и кое-какие рубашки из них) видел вживую и щупал, но не уверен, что у меня есть изделия из них. Однако одна из моих рубашек Cesare Attolini, как мне кажется, может быть сшита из ткани Carlo Riva. Производитель ткани, конечно, не указан, но я знаю, что Cesare Attolini использует в том числе ткани Carlo Riva, и ткань этой рубашки весьма напоминает их: она ощущается, на мой взгляд, просто изумительно, да и выглядит эффектно, мягко и ненавязчиво мерцая, несколько напоминая шёлковую ткань. Она отличается от тканей примерно той же степени изысканности (не знаю, как по-другому сказать) от Monti, Thomas Mason, Alumo, однако я не буду утверждать, что разница окажется существенной для многих людей. Как бы то ни было, эта ткань кажется более высококлассной, чем ткани, из которых сшиты мои рубашки Barba и Finamore.

Рулоны с тканями Carlo Riva

Рубашки Kiton и Cesare Attolini могут отличаться от рубашек Barba или, к примеру, Luigi Borrelli, не только тканями, но и количеством и качеством ручных операций (и, конечно, кроем, деталями). У Kiton и Cesare Attolini, например, может быть больше ручных операций, чем даже в верхней линейке Barba. Другой вопрос, нужны ли вам эти ручные операции… и нужны ли вообще ручные швы на рубашке. Вопрос дискуссионный! Конечно, многие неаполитанцы и любители одежды из Неаполя скажут, что нужны, но многие с этим поспорят. Я лично могу сказать, что ручные швы необязательны для хорошей посадки и высокого уровня комфорта, и сам факт их наличия вовсе не гарантируют хорошую посадку и комфорт. В идеале нужно тестировать две рубашки абсолютно одинакового кроя, сшитые из абсолютно одинаковых тканей, но различающиеся способом исполнения нескольких швов. Не знаю, занимался ли кто-то такими экспериментами.

Ручные швы на рубашке

Что же касается качества ручных операций, то тут не стоит делать поспешные выводы. К примеру, на упомянутой выше рубашке Cesare Attolini ручные швы в проймах более качественные, чем на имеющейся у меня рубашке Barba… и чем на другой имеющейся у меня рубашке Cesare Attolini! Кстати, на этой другой рубашке ручных операций больше… на одну штуку (вручную пришиты манжеты… зачем? Не знаю).

Ещё можно вспомнить бренды Fray и Bagutta. Кто-то скажет: рубашки обоих брендов делаются в Италии, ткани приятные и натуральные, пуговицы перламутровые, швы прошиты в одну иглу, ручных швов нет… Почему же Fray настолько дороже? Ответ может показаться банальным, но факт остаётся фактом: Fray использует ткани заметно более высокого уровня, швы на рубашках Fray более качественные, пуговицы тоже более качественные, более высокого уровня и более дорогие. Я не хочу сказать, что на рубашках Bagutta плохие швы, но рубашки Fray сшиты лучше. Есть ли здесь переплата за бренд? Если честно, мне кажется, что есть, однако вы платите больше далеко не только за бренд. (Да, про Fray знают лишь немногие люди, но бывают ещё случаи, когда вокруг бренда специально или волей обстоятельств создаётся определённая аура из серии «бренд для избранных и самых разбирающихся»; это позволяет даже малоизвестным маркам находить очень состоятельных клиентов).

Рубашка Fray

Идём дальше. Вот есть рубашки Charvet. Дорогие. Очень дорогие. Там, наверное, очень большая переплата за бренд, верно? Ну, конечно, наценка за бренд есть, потому что у Charvet невероятно обширный и впечатляющий список клиентов. Производство у Charvet небольшое, и его вряд ли будут существенно расширять, а количество желающих купить или заказать рубашку таково, что цены можно ставить весьма высокие – вот как сейчас (от 300 евро за готовую рубашку после вычета НДС).

Чем может привлечь Charvet? Тех, кто идёт туда за рубашкой на заказ – невероятно обширным выбором тканей, причём в рулонах. У Charvet крупнейшая коллекция рубашечных тканей в мире, причём ткани эти качественные, и все они есть в наличии. Естественно, имеются и винтажные рулоны. Кроме того, Charvet много внимания уделяет крою и совмещению орнамента; кое-что об этом я писал вот тут, а здесь замечу, что на рубашках Charvet в полоску и клетку орнамент совмещён на линиях рукав-кокетка-рукав (всегда, когда возможно) и рукав-планка рукава (плюс в некоторых других местах, где возможно). Крой у Charvet оригинальный (в том числе и в случае с готовыми рубашками), и тот, кому он очень нравится, может раскошелиться на продукцию этой фирмы и по данной причине. (Кроме того, особенности кроя не позволяют заподозрить Charvet в экономии ткани). Качество пошива и фурнитуры очень высокое. Воротники делаются в конструкции non-fused и при этом несколько отличаются от воротников рубашек, например, от Turnbull & Asser (как по форме, так и по внутренней структуре, плотности).

Фрагмент воротника рубашки Charvet

Добавлю, что рубашки Charvet – явно не самые дорогие в мире, да и в случае с bespoke заказом можно приобрести всего одну рубашку. Если же вы захотите получить bespoke рубашку от Александра Каббаза, которого я неоднократно упоминал в статьях, то вам придётся серьёзно раскошелиться: цены начинаются от 1000 долларов за штуку, и минимальный первоначальный заказ – шесть штук (в скобках замечу, что за 1000 долларов можно заказать рубашку из отличной швейцарской ткани Alumo, потому что Каббаз только отличные материалы и использует… просто отличные ткани различаются по цене и изысканности).

И какие безумные люди идут к Каббазу за рубашками, спросите вы? Прежде всего — те, кому нужно качество во всём без компромиссов. В отличие от многих других bespoke ателье, Каббаз не ограничивается одной промежуточной примеркой в случае с новыми клиентами. Если понадобится, примерок может быть хоть десять, и (крайне редко) бывали случаи даже с двадцатью примерками. В среднем их три – да, три промежуточные примерки при пошиве рубашки (для новых клиентов). Снимаются в среднем 35 мерок. Работа над построением лекал проводится очень тщательная и вдумчивая, и опыт у Каббаза очень большой. Александр не занимается экономией и создаёт не один макет, а столько, сколько понадобится (в среднем три); все макеты в конце года отправляются на благотворительность. Каббаз вам объяснит, почему именно не стоит распарывать сшитую рубашку и корректировать её, почему лучше шить новый макет взамен старого. Более того, когда Каббаз считает, что посадка нуждается в дальнейшем улучшении, он может настоять на дополнительных примерках даже в том случае, если клиент доволен.

Александр Каббаз (старое фото)

Естественно, большие усилия прикладываются и в процессе сборки рубашки, сшивания её частей и даже пришивания пуговиц. Каббаз сам этим обычно не занимается – он прежде всего создаёт лекала и консультирует, но в его ателье работают и другие люди (преимущественно ближайшие родственники). Александр вам может рассказать про то, как проклеивает воротник (если вам нужен проклеенный воротник, но возможны и другие опции): чем его технология отличается от других, чем она лучше. Разные швы на рубашке будут прошиты с разной плотностью стежков — оптимальной для того или иного места и в среднем очень высокой (в отдельных местах она достигает 30 стежков на дюйм). Естественно, используются очень качественные нитки. 

Вот что писал о своём опыте заказа рубашек у Александра Каббаза Майкл Антон, который тоже упоминается в ряде статей у меня на сайте:

I have tried shirtmakers in New York, Los Angeles, Hong Kong, London, Paris and Italy and none has made me a shirt as good as Kabbaz’s. His shirts fit better, are made better, hold up better, and look better, in my opinion. I wish I could pay less for the same quality, but I don’t know where to go.

У меня есть опыт пошива рубашек в ателье Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, Гонконга, Лондона, Парижа и Италии, и нигде мне не смогли сделать такие же хорошие рубашки, как те, что создал для меня Каббаз. Его рубашки сидят лучше, сделаны лучше и выглядят лучше, на мой взгляд. Мне бы хотелось получить тот же уровень за меньшие деньги, но я не знаю, к кому обратиться.

Другими словами: даже заказывая рубашку за 1000 долларов, вы можете не переплачивать за бренд, а просто платить за максимальное качество во всём и за отсутствие компромиссов. И ещё один важный нюанс: не стоит требовать подхода Каббаза от ателье, которое шьёт вам одну bespoke рубашку за 250 долларов (к примеру). Я очень надеюсь, что вы понимаете, почему именно не стоит…

Ещё мне вспомнились галстуки. Выше я уже говорил про Charvet. Первая вещь от этого бренда, которую я купил – галстук. Он очень приятный, податливый, мягкий, в нём явно очень качественная и грамотно подобранная прокладка (interlining), что положительно сказывается на виде узла. Ткань качественная и оригинальная. Есть ли переплата за бренд? Думаю, что есть, но в то же время по всему комплексу ощущений я рядом с этим галстуком могу поставить не так уж много галстуков. Из имеющихся у меня это галстуки Drake’s, Marinella и Luciano Barbera (*галстук Luciano Barbera, произведённый до продажи этого бренда американскому инвестиционному фонду). А они стоят далеко не три копейки, и при этом галстук Charvet всё равно от них отличается: он немного другой, и даже за эту разницу кто-то, быть может, готов переплатить. Как бы то ни было, человек практичный может сказать, что переплата есть в случаях со всеми упомянутыми галстуками, и это переплата за уровень / класс материалов, а также за ручную работу и, возможно, западноевропейское производство. Другое дело, что для кого-то это не переплата, а доплата…

Фрагмент одного из галстуков Charvet (можно придраться к отсутствию полноценной петли на оборотной стороне галстука: есть только фирменный ярлык. За такие деньги могли бы сделать и петлю!)

С ручной работой в случае с галстуками дело обстоит не совсем очевидно. Некоторые люди порой сравнивают галстуки с вручную прошитым задним швом с галстуками, задний шов на которых прошит на специальной машине Liba (об этом я рассказывал здесь). Ну, например, можно вспомнить галстуки Brooks Brothers – по крайней мере некоторые из них прошиты с помощью машины, о чём я писал тут. У меня есть один галстук Brooks Brothers такого рода, сделанный в США. Он качественный, но это не Charvet, не Drake’s, не Marinella. Ручной работы меньше, тактильные ощущения другие, узлы получаются немного другими… Ткань хорошая, но лично мне она нравится немного меньше (любопытно, что в данном случае указана страна производства ткани – Англия).

Человек, разбирающихся в галстуках не очень хорошо, может взять и какой-нибудь масс-маркетный шёлковый галстук из типичного торгового центра и сделать следующие умозаключения: так, ткань вроде приятная, задний шов с неравномерными стежками – ручной, наверное; есть и крупные стежки-закрепки – тоже ручные, наверное. А на самом деле ткань всё же не из высококлассных, задний шов неравномерно может прошить та же машина Liba, и он будет похожим на ручной, но не точно таким же, чтобы вам ни говорили некоторые люди; крупные закрепки тоже могут поставить машины.

При этом потенциальному покупателю может показаться, что такой галстук не хуже да хоть того же галстука Brooks Brothers, однако стоит заметно дешевле. Наверное, в случае с Brooks Brothers есть большая переплата за бренд? Ну как сказать. Переплата есть, но не всё так уж просто. Вот открыл я на их сайте страницу с подобным галстуком: галстук сделан в США, ткань соткана в Англии. Это влияет на цену, а сотканная в Англии ткань внушает надежды на долгий срок службы галстука. Галстук из торгового центра за 2499 рублей (к примеру) едва ли сделан из ткани английского производства. Не исключено, что на фотографиях он выглядит ничуть не хуже, но на практике его внешний вид, возможно, ухудшится заметно быстрее, чем вам хочется, износостойкость будет хуже, чем у его «коллеги» из английской ткани. Всё это – не агитация в пользу галстуков Brooks Brothers или Charvet, а анализ. И это я ещё не разбирал возможные различия в материале и конструкции прокладки…

Фрагмент одного из галстуков Brooks Brothers

Как бы то ни было, галстук преимущественно машинной работы из ткани уверенного среднего класса может удовлетворить потребности очень многих мужчин. Не все готовы доплачивать за ручную работу и за ткани повышенного уровня. Другое дело, что в некоторых случаях не нужно обманывать себя или вводить в заблуждение других, утверждая, что между изделием фирмы А и изделием фирмы Б нет реальной разницы в уровне, и что имеет место большая наценка только за имя бренда или за рекламу, маркетинг.

На этом очередная большая статья заканчивается. Конечно, её можно было бы существенно расширить, но я думаю, что и приведённый выше анализ достаточно показателен.

Предупреждение. Я не могу гарантировать, что те или иные упомянутые особенности встретятся на том или ином изделии того или иного упомянутого производителя. Все статьи такого рода в некоторой степени ретроспективны. Качество может меняться.

 
Tweet