Признаки хорошего пиджака и костюма

Думаю, что многие читатели ждали появления этой статьи, и это неудивительно. Выбор пиджака и костюма – дело очень ответственное, так как речь идёт о покупке одного из самых дорогих предметов гардероба, который к тому же очень часто открыт взору окружающих (исключением являются случаи, когда поверх пиджака надето пальто или плащ). Ну, о выборе пиджака и костюма, надеюсь, я когда-нибудь напишу отдельную статью, а пока остановлюсь на оценке качества пиджаков.

Хороший костюм Cesare Attolini

 

Посадка

Как я писал в статье «Что важнее при выборе одежды?», посадка – это очень важный нюанс, которому надо придавать чуть ли не самое большое значение. Я не буду расписывать здесь, как должен сидеть пиджак (всё-таки статья об оценке качества); скажу лишь, что надо обращать внимание на длину рукавов, длину пиджака в целом, посадку в области плеч, груди и воротника, а также степень приталенности и степень свободы, которую вам даёт пиджак. Кое-что можно подкорректировать в ателье, но покупать слишком широкий или слишком узкий в плечах пиджак категорически не рекомендуется, равно как и слишком длинный или слишком короткий пиджак.

Кстати, о длине пиджака и способах её корректировки, а также о манжетах пиджаков и способах их укорачивания на сайте есть отдельные статьи; они находятся соответственно тут и тут.

 

Ткань

Консервативная точка зрения гласит, что высококачественные костюмы и пиджаки должны быть сшиты из полностью натуральных материалов: шерсти, кашемира, льна, шёлка, хлопка. Я с этим согласен. Сегодня можно найти недурные пиджаки и костюмы из тканей с небольшим добавлением полиамида, но я думаю, что модели без него более предпочтительны. В любом случае, полиамида должно быть немного – самое большее процентов двадцать… но лучше пять, а ещё лучше – ноль.

Пиджак из хлопка с полиамидом

Впрочем, и натуральная ткань может быть очень посредственной. Оценить качество ткани не так уж просто, особенно для того, кто пока плохо разбирается в классической мужской одежде. Можно пощупать ткань и оценить её внешний вид, после чего понять, заслуживает ли костюм или пиджак внимания, или его лучше оставить в покое. Правда, новичкам в этой сфере даже посредственные и заурядные ткани могут казаться хорошими и приятными, но в любом случае важно понять, нравится ли ткань лично вам.

Шерсть и лен - ткань для пиджака

О качестве ткани говорят её характеристики: например, информация об используемой пряже. Высоко ценится пряжа из шерсти овец-мериносов из Австралии и Новой Зеландии. Лучшие ткани делаются из пряжи двойного, тройного или даже четверного кручения (2-ply, 3-ply, 4-ply). Гнаться за 3-ply или 4-ply целесообразно только в том случае, если вам хочется приобрести ткань или костюм из ткани с высоким показателем super. Качественная костюмная ткань вполне может быть 2-ply. Плохо лишь то, что на готовых костюмах такая информация обычно отсутствует даже в том случае, если они сшиты из 2-ply или даже 4-ply ткани. При пошиве на заказ, однако, не стоит стесняться задавать вопросы о характеристиках ткани.

Теперь чуть подробнее о super. Гнаться за тканями из пряжи с высокими показателями super (160-250) я бы не стал, так как они хоть и отличаются лёгкостью и очень приятными тактильными свойствами, но служат – при прочих равных – сравнительно недолго (скажем, костюма из ткани super 250s может хватить всего на несколько раз). Помните, что ткани без маркировки super могут быть очень достойными, приятными и очень долговечными. В золотой век классической мужской одежды ткани super вообще не существовали (пряжа super 100s появилась в 1960-е годы, а более высокие номера – ещё позже), а лучшие костюмы при этом служили десятилетиями.

Брюки super 100s

Если вы хотите купить что-то очень-очень «super’овское« и не «одноразовое», то можете поискать костюмы из ткани super 180s или 200s 4-ply – их предлагают некоторые итальянские марки (Caruso, Cesare Attolini, Kiton). Ткани super 160s 250s непонятного происхождения могут быть крайне недолговечными, а некоторые безвестные азиатские производители порой вообще лепят этикетки с высокими показателями super на «левые» ткани. Стоит добавить, что вещь из ткани super 180/200/250s даже от весьма известного европейского производителя может оказаться очень недолговечной, и она не годится для регулярного ношения.

Гарантией качества ткани может выступить имя производителя. Об известных марках костюмных тканей я рассказывал вот тут, но хочу заметить, что не все они равны, и даже у одного производителя качество может заметно варьироваться от линейки к линейке. Знатоки очень высоко ценят ткани H.Lesser и Carlo Barbera; высококачественные ткани, кроме того, предлагают Holland & Sherry, Scabal, Dormeuil и некоторые другие фирмы. Не слишком дорогие ткани с хорошим соотношением цены и качества можно найти, например, у Vitale Barberis Canonico и Moon (но при этом VBC выпускает и очень дорогие образцы); поклонники классического шотландского твида любят ткани Harris Tweed.

ткань фирмы VBC

Естественно, есть и другие достойные фирмы и марки тканей. Широко известны Ermenegildo Zegna и Loro Piana, но у Loro Piana, например, встречаются очень нежные, деликатные и хрупкие ткани, а Zegna некоторые специалисты считают переоцененным брендом (впрочем, вышеупомянутый Scabal тоже ставит ощутимую накрутку за своё имя). Менее известны Lanificio Drago, Reda, Guabello, Ariston, Ormezzano… и это ещё не полный список.

 

Подкладка

Ткань, из которой сделана подкладка пиджака, играет большое значение. Один из лучших материалов для подкладки – это купро или бемберг. Другой материал, который иногда используется в очень дорогих пиджаках – натуральный шёлк, но он менее практичен, чем купро (может быстрее изнашиваться и хуже «дышать», а стоит дороже). Вискоза является хорошим вариантом, хотя ценится несколько ниже купро. Полиэстер – фаворит производителей дешёвых пиджаков – вариант неудачный. Смесь купро или вискозы с полиэстером или ацетатом – не самый плохой, но и явно не самый лучший вариант.

Подкладка купро

Некоторые бренды, предлагающие костюмы и пиджаки с подкладкой из купро/бемберга: фабрика «Большевичка» (некоторые дорогие модели), Andrea Campagna, Brioni, Brooks Brothers, Camoshita, Canali, Caruso, Cesare Attolini, Ermenegildo Zegna, Givenchy, Henderson, Hickey Freeman, Isaia, J.Crew Ludlow, J.Press Pressidential, Luciano Barbera, Pal Zileri, Paul Smith, Richard James, Samuelsohn, Southwick, Suitsupply, Thom Browne, Thom Sweeney. (Имейте в виду, что не все костюмы и пиджаки этих марок могут обладать подкладкой из купро).

Особо замечу, что подкладка в рукавах пиджака (sleeve lining) может быть сделана из более дешевого материала, чем подкладка его основной части (body lining). Причина такого шага только одна – экономия. В лучших пиджаках подкладка в рукавах обладает тем же составом, что и подкладка «тела» пиджака – 100% купро (бемберг) или (реже) 100% шёлк. Однако вряд ли стоит отказываться от покупки хорошего и подходящего вам пиджака, если в рукавах у него подкладка из смеси, например, купро с ацетатом.

Отсутствие подкладки или частичная подкладка ничего не говорят о качестве пиджака; такие модели встречаются и в нижнем, и в верхнем ценовых сегментах; соответствующие пиджаки называются unlined, ¼ lined и ½ lined.

Подробнее о подкладках для пиджаков и пальто читайте в отдельной статье «Гид по подкладкам».

 

Конструкция

Лучшие пиджаки (и непарные, и костюмные) выполняются в конструкции fully-canvassed. Менее желательный и более дешёвый вариант – half-canvassed, а ещё менее желательный и ещё более дешёвый – fused. О том, чем fully-canvassed лучше half-canvassed и fused, и как отличить одну конструкцию от другой, читайте в отдельной статье; там же описаны способы вшивания canvas’a, который в России обычно называют бортовкой. О fused изделиях тоже есть отдельный материал – вот тут.

canvas

В лучших пиджаках бортовка (canvas) вшивается вручную полностью или хотя бы частично. Как правило, они шьются на заказ, хотя некоторые бренды готовой одежды тоже предлагают такие модели (Oxxford, Cesare Attolini, Sartoria Partenopea, Orazio Luciano La Vera Sartoria Napoletana, единичные модели Kiton).

Некоторые бренды, предлагающие костюмы и пиджаки fully-canvassed: Belvest (кроме линии Silver), Brioni, Brooks Brothers (в основном это линейки Black Fleece, Golden Fleece), Canali, Cantarelli (некоторые модели линейки Sartoria Cantarelli), Caruso, Cesare Attolini, Cifonelli, Corneliani (основная линия), d’Avenza, Eidos, Ermenegildo Zegna (основаня линия и линейка Couture), Hickey Freeman, Isaia, Kiton, Lanvin (иногда), Lardini (иногда), Luciano Barbera, Luigi Borrelli, Orazio Luciano La Vera Sartoria Napoletana, Oxxford, Pal Zileri (основная линия и линейка Sartoriale), Ralph Lauren Purple Label и Black Label, Ravazzolo, Samuelsohn, Sartoria Castangia, Sartoria Ciardi, Sartoria Formosa, Sartoria Partenopea, Sartorio Napoli, Smalto, St Andrews, Suitsupply (линия Red Label), Thom Browne, Thom Sweeney, Tom Ford.

Некоторые бренды, предлагающие костюмы и пиджаки half-canvassed: Albione, Belvest (линия Silver), Brooks Brothers (линия 1818), Cantarelli (некоторые модели линеек Sartoria Cantarelli, Tailor), Charles Tyrwhitt (не все), Ede & Ravenscroft, Henderson (некоторые дорогие модели), J.Crew (Ludlow), J.Press (линия Pressidential), Lardini, Luigi Bianchi Mantova, Polo Ralph Lauren (не все), Purdey, Richard Anderson, Richard James, Suitsupply (Blue Label, Purple Label), T.M.Lewin (не все).

Следует добавить, что в продаже сегодня встречаются так называемые unstructured пиджаки. В них canvas’a может не быть вовсе, может присутствовать только так называемый chest piece (кусок бортовки в области груди; у меня есть один такой пиджак). Впрочем, как правило, в таких пиджаках есть клеевая (fusing) и иногда ещё частичная бортовка (half-canvas)… но лучшие модели выполнены в конструкции fully-canvassed; canvas при этом используется лёгкий. Да-да, если в пиджаке нет подкладки или если она есть только в рукавах, это не означает, что речь идёт о по-настоящему unstructured модели. Это может быть fully-canvassed, half-canvassed, fused или полностью unstructured пиджак.

 

Пуговицы

На пиджаках высокого класса пуговицы должны быть сделаны из натуральных материалов: рога, кости, корозо или перламутра. Для блейзеров используются металлические пуговицы. Подробнее о пуговицах для пиджаков и костюмов я рассказывал в отдельной статье; кроме того, на сайте можно найти детальные статьи о пуговицах из корозо и перламутра. Практического толка от использования пуговиц из натуральных материалов нет; более того, некоторые из них могут плохо перенести химчистку (хотя такое встречается редко). Однако — на мой и не только на мой взгляд – выглядят пуговицы из натуральных материалов красивее пластиковых. Впрочем, бывают и исключения: например, невзрачные пуговицы из корозо или рога и качественные и красивые пуговицы из пластика.

Сверху вниз: корозо, качественный пластик (имитация рога), перламутр, тёмный рог.

Пиджак с пуговицей из корозо

Пластиковая пуговица высокого качества

Пуговица из перламутра

Роговая пуговица

Некоторые бренды, предлагающие костюмы и пиджаки с пуговицами из натуральных материалов: 0909 Fatto in Italia, Andrea Campagna, Belvest, Boglioli, Brioni, Brooks Brothers (кроме самых дешевых моделей), Canali, Cantarelli (не все), Caruso, Cesare Attolini, Charles Tyrwhitt (не все), Corneliani, d’Avenza, Eidos, Hardy Amies, Isaia, Kiton, Lanvin, Orazio Luciano La Vera Sartoria Napoletana, Oxxford, Pal Zileri (основная линия и Sartoriale), Paoloni, Purdey, Ravazzolo, Richard James, Sartoria Castangia, Sartoria Ciardi, Sartoria Formosa, Sartoria Partenopea, Sartorio Napoli, Smalto, Suitsupply (в основном линия Red Label), Thom Sweeney, Tombolini (не все), Tom Ford, Truvor (только самые дорогие модели), некоторые дорогие модели фабрики «Большевичка».

 

Ручная и псевдоручная работа

Мало кто из специалистов будет спорить с тем, что рубашка высокого класса может быть сделана без ручных швов, но вот с костюмами и с пиджаками ситуация другая. Принято считать, что лучшие пиджаки должны быть сделаны частично вручную, причём речь здесь идёт не только о ручном раскрое ткани (при bespoke это вообще само собой разумеется), но и о выполнении вручную некоторых швов, а также пришивании пуговиц и обмётывании петель.

Обмётанные вручную петли выглядят элегантнее и красивее машинных, но только в том случае, если их обмётывал умелый мастер.

Сверху ручная петля, снизу машинная.

Ручная петля - пиджак

Петля сделана на машинке

Пришитые вручную пуговицы сейчас едва ли лучше машинных, так как машины уже умеют делать «ножку» («черенок» / shank). В любом случае, рабочие пуговицы даже на самых дешевых пиджаках сегодня пришиваются на «ножках». Пуговицы на манжетах иногда могут быть пришиты без «ножки», особенно если они декоративные.

Ножка у пуговицы

Бортовка (canvas) может быть вшита в пиджак вручную – целиком или только в области лацкана и воротника (или, наоборот, кроме областей лацканов и воротника). Считается, что вручную вшитая бортовка позволяет добиться максимального комфорта и красивых «отворотов» лацканов (иными словами, лацканы могут смотреться более объёмно… но ирония заключается в том, что иногда лацканы смотрятся объёмно и на fused пиджаках).

Среди других ручных операций стоит упомянуть пришитый вручную воротник с вручную загнутыми и подшитыми уголками…

вручную вшитую подкладку в рукава, причём как сверху, так и снизу; вручную вшитые рукава (для обеспечения большего уровня комфорта)….

подкладка в рукавах

ручные швы на пиджаках

вручную подшитую подкладку снизу (более того, есть пиджаки, на которых подкладка целиком вшита вручную, но это встречается очень редко – чаще используется специальная машинка). Такой свободный и гибкий шов обеспечивает дополнительную свободу движения: благодаря ручным стежкам подкладка может слегка потянуться вверх (например, когда вы поднимаете руки). Однако этот дополнительный плюс ощущают, скорее всего, единицы.

Подкладка подшита снизу вручную

Стоит заметить, что на пиджаках уровня выше среднего, но не высшего подкладка снизу подшита обычно не вручную, а с использованием хитрой машинки. Ниже показан наиболее распространенный способ (я называю это «двойными стежками»), но он не единственный – например, на костюмных пиджаках Albione подкладка снизу подшита на хитрой машинке другого типа. Ручной шов, кстати, тоже может выглядеть по-разному: некоторые фирмы делают очень плотные и частые ручные стежки.

Хитрая машинка пришила подкладку

Какой бы ни была хитрая машинка, функционального отличия у хитромашинного шва от ручного тут не будет. Другое дело – обычная машинка; выполненный с её помощью шов получается очень плотным и жестким.

Подкладка снизу была подшита на машинке

Любопытный факт: на пиджаках без подкладки или с минимумом подкладки подол может быть тоже подшит вручную. Это позволяет обойтись без хорошо заметной с внешней стороны пиджака хитромашинной вспушки или обычного машинного шва на расстоянии примерно 2,5 см. от нижнего края пиджака. Впрочем, уже есть технические решения, с помощью которых в этом месте можно обойтись и без вспушки/видимого снаружи шва, и без ручной работы.

Тут можно заметить два шва: размашистый ручной и цепочковидный «хитромашинный» (для декоративной вспушки). Однако вспушка тут заметна только с внутренней стороны пиджака (на третьем фото), а снаружи в этом месте её нет.

На всякий случай поясню, что вспушкой (pick-stitching) принято называть декоративный шов, который иногда имеет и функциональное значение. Лучшие пиджаки снабжаются ручной вспушкой: она не столь бросается в глаза, как машинная и, как считают некоторые, выглядит элегантнее. «Хитромашинная» вспушка, впрочем, тоже бывает неброской:

Естественно, степень выразительности вспушки и частота стежков зависят от используемой машины и её настроек, а также от ткани изделия. Выше был показан один образец, а вот и два других – здесь вспушка куда более заметна:

Некоторые марки костюмов и пиджаков ready-to-wear с ощутимым количеством ручных операций: Andrea Campagna, Belvest (основная линия), Brioni, Caruso, Cesare Attolini, d’Avenza, Kiton, Luciano Barbera (линия Sartoriale), Orazio Luciano La Vera Sartoria Napoletana, Oxxford, Sartoria Formosa, Sartoria Partenopea. (Имейте в виду, что количество ручных операций может варьироваться в зависимости от линейки и даже конкретной модели).

 

Рабочие манжеты

Согласно распространённому мнению, рабочие манжеты являются признаком высококлассного пиджака. Это не совсем так. Пиджаки высшего класса не просто обладают рабочими манжетами; на их манжетах петли очень тщательно обметаны вручную и выглядят изящно и красиво. На подавляющем большинстве пиджаков с рабочими манжетами, однако, петли обметаны на машинке. Иногда они выглядят вполне приемлемо, иногда страшновато.

Рабочие манжеты на твидовом пиджаке

На самых бюджетных пиджаках манжеты нерабочие, а петли на них вообще отсутствуют. На более дорогих моделях обычно можно найти петли, но зачастую они декоративные. Рабочие петли могут быть прорезаны уже на фабрике или же их могут прорезать в ателье. Иногда бывает и так, что на манжетах нет ни петель, ни пуговиц: это означает, что манжеты можно сделать рабочими. Комплект пуговиц в таком случае можно обнаружить в одном из карманов пиджака или в ином месте.

Учтите, что за подгонку рукава по длине, изготовление петель, пришивание пуговиц в ателье с вас могут попросить несколько тысяч рублей. Впрочем, иногда при магазине работает портной, который проведет эти операции бесплатно. В любом случае, отсутствие петель на манжетах или декоративные петли, которые можно заменить рабочими / прорезать – вариант куда более надежный, чем изначально прорезанные петли, ведь если петли прорезаны, то рукав можно укоротить только «сверху», а если на пиджаке имеется крупный орнамент, то укорачивание рукава вообще будет невозможно.

О разновидностях манжет пиджака и способах укорачивания рукавов пиджака было подробно рассказано в отдельной статье.

Некоторые марки пиджаков и костюмов, в ассортименте которых есть модели с рабочими манжетами (внимание: могут быть и модели с нерабочими манжетами): 0909 Fatto in Italia, Andrea Campagna, Belvest, Boggi (не всегда), Boglioli, Brooks Brothers, Сamoshita (не всегда), Cantarelli, Caruso, Cesare Attolini, Charles Tyrwhitt, Corneliani, d’Avenza, Eidos, GANT (иногда), Gents’ Stuff by Harridge, Hickey Freeman, Isaia, Loro Piana, Luciano Barbera, Massimo Dutti, Orazio Luciano La Vera Sartoria Napoletana, Paoloni, Ralph Lauren Purple Label, Richard James (не всегда), Samuelsohn, Sartoria Formosa, Sartoria Partenopea, Sartorio Napoli, Smalto, St Andrews, Suitsupply, Thom Sweeney, Truvor (только дорогие модели).

 

Совмещение орнамента на стыках

На высококачественных пиджаках орнамент совмещается там, где это возможно – и вот тут следует заметить, что возможно это не везде, поэтому не стоит требовать от производителей и портных чего-то невыполнимого. Например, не надо думать, что орнамент должен быть совмещен на стыке лацкана и борта.

Необходимо, однако, чтобы орнамент был совмещен в области нагрудного кармана, а также по центральному шву на спинке пиджака. Очень хорошо, если он совмещен и в области других карманов (настолько, насколько это возможно), на линиях борт/плечо-рукав, воротник-спинка, борт-спинка, а также по одному из длинных швов на рукавах (по обоим совместить нельзя).

Совмещение орнамента на груди пиджака

Совмещение рисунка

 

Некоторые другие детали

Распознать хороший пиджак можно не только по ткани, подкладке, конструкции и ручным швам, но и по ряду других элементов. Так, на хорошем пиджаке нагрудный карман должен быть скошен; в противном случае он некрасиво рассекает пиджак по горизонтали и не подчеркивает ширину плеч.

На некоторых пиджаках можно заметить своеобразные полукруглые швы возле карманов – эдакие полулуны (half moons). Такие швы могут выполняться как вручную, так и на машинке. Сами карманы могут быть втачаны как на автоматической машине, так и вручную. В эти детали я углубляться не буду, а интересующихся отошлю вот к этой статье Джеффри Дидуча.

Полу-луна - карман пиджака

Каждый может оценить внутреннюю отделку пиджака. Она должна быть как минимум аккуратной, а как максимум – красивой. О внимании производителя к деталям могут свидетельствовать и другие нюансы: например, качество обмётки петель (машинные петли могут выглядеть страшновато даже на пиджаке за 50 тысяч рублей), изящные закругления клапанов на карманах, гармонирующие с закруглениями полочек пиджака, а также соприкасающиеся (целующиеся) пуговицы на манжетах, пришитые ровно в ряд.

Оборотная сторона воротников некоторых пиджаков может быть сделана из какого-то благородного материала – например, тонкой и мягкой замши. Впрочем, о высоком качестве этот элемент не свидетельствует. Так, на фото ниже можно видеть, что воротник у пиджака с такой деталью пришит на особой машинке (не стоит путать такие швы с ручными).

Воротник из замши

Наконец, некоторые детали могут иметь не только декоративное, но и функциональное значение – например, маленькие дополнительные карманы внутри пиджака или внутри внешних карманов или петелька для стебля цветка на оборотной стороне лацкана. А высокая (узкая) пройма (high armhole) обеспечивает большую свободу движений, когда вы поднимаете руки.

 

Брюки

Оценить уровень костюма, как правило, можно по одному пиджаку. Однако посмотреть на брюки тоже стоит. Про оценку качества брюк у меня была отдельная большая статья, с которой можно ознакомиться вот здесь.

 

Страна производства

Лучшие готовые пиджаки и костюмы шьют в основном в Италии, хотя бывают исключения: например, в США, Великобритании, Восточной Европе и даже Китае делают достойные экземпляры, в том числе и конструкции fully-canvassed. Что касается пошива на заказа, то хорошие и умелые портные есть во многих странах, и Россия здесь не является исключением.

 


 

13 thoughts on “Признаки хорошего пиджака и костюма

  1. Спасибо за статью, Дмитрий.
    Пару недель назад столкнулся с выбором костюма. Бюджет был до 1500 уе. В итоге, остановился на костюме Van Laack. Fully-canvassed, пуговицы перламутр, пошив турецкий, 100% шерсть, к сожалению, без указания подробных параметров. Ровно 1000 долларов регулярная цена.
    Перемерил много чего, в тч и дизайнерских типа Dolce и Givenchy (распродажных цен, разумеется) — так вот по ощущениям Laack куда интереснее, обозначенные как ни странно, при таком чеке (почти 3 000 в ретейле) — fused. Также выиграл у Zileri — исключительно потому что он был half.
    В общем, если бы не Ваши просветительские статьи, носил бы что попало 🙂 спасибо!

    • Рад слышать, что мои статьи оказались для Вас полезными! 🙂
      Костюмы Van Laack я пока не разглядывал в деталях, только их рубашки рассматривал.
      У Dolce & Gabbana и Givenchy очень большие наценки за бренд, так что даже на распродажах их одежда едва ли представляет интерес для того, кто ищет оптимальное соотношение цены и качества.
      Качество/уровень костюмов и пиджаков Pal Zileri заметно варьируются от линейки к линейке. У них встречаются и fused костюмы, и fully-canvassed с ручными операциями.

    • Подобные «погрешности» периодически встречаются у итальянцев. Впрочем, хотя я и страдаю перфекционизмом в лёгкой степени, я не склонен считать эти косяки критичными. Один криво выполненный стежок крестиком на загнутом и подшитом кончике воротника, конечно, смотрится коряво, но функциональных последствий не имеет и никому не заметен, если только специально не вывернуть воротник и не начать его рассматривать.

      На том фото, где показана вручную вшитая в пройму подкладка, конечно, неравномерность стежков выше нормы. Это самый неравномерный шов такого типа из всех пиджаков, что у меня есть. С другой стороны, на фотографии этот фрагмент показан в увеличенном виде. В реальности расстояние между стежками варьируется от 2 до 5 миллиметров. Выглядит небрежно, но этому пиджаку скоро три года, ношу я его довольно часто, а шов чувствует себя отлично и признаков деградации не показывает. Сам пиджак очень удобен и дает очень большую свободу движения, так что эту небрежность лично я готов простить. (Попутный вывод: итальянцы, вероятно, добились большого успеха на рынке дорогой мужской одежды отчасти потому, что тонко чувствуют, где можно безболезненно схалтурить).

      На фото, где показана вшитая вручную подкладка у низа рукава (манжеты), никаких отклонений не вижу. Это опять-таки увеличенный вид (примерно х3), а подкладка специально оттянута пальцем, чтобы показать сами стежки. Там где подшит вручную подол, увеличение на одном фото где-то х2, на другом порядка х3. Дефектов в представленной ручной петле (увеличение примерно х3) не вижу. Там, где вручную пришита подкладка снизу, тоже не вижу ничего страшного (подкладка была сильно оттянута пальцем, увеличение х2)… хотя, конечно, страшноватым можно назвать качество некоторых фотографий — увы, я не фотограф, и техника у меня явно не самого высокого уровня.

      Ну и на тему «итальянцы и погрешности» пара ссылок:
      https://howtomakeaman.wordpress.com/2016/08/03/sartoria-dalcuore/#jp-carousel-2188 — фото из статьи https://howtomakeaman.wordpress.com/2016/08/03/sartoria-dalcuore/
      https://howtomakeaman.files.wordpress.com/2016/12/buttons.jpg (хотя это уже даже не погрешность, а явный перебор, учитывая, что, как пишет Дмитрий, на другом рукаве такого не было)

      И мое любимое, хотя и не вполне по теме — про «гнилой банан» 🙂
      https://howtomakeaman.wordpress.com/2015/11/17/napoli-banana/
      Возможно, когда кто-либо считает, что пиджак должен выглядеть как «гнилой банан» или нечто подобное, то некоторая небрежность в исполнении отдельных швов и мест, которые не видны постороннему взгляду, вполне закономерна…

      • Я привык к тому, что ручные стежки должны выглядеть и функционировать как минимум не хуже машинных. В идеале иметь особую ауру «хэнмэйда», достижимую с помощью использования различных техник выполнения одного и того же по функционалу стежка и использования лучших ниток. Поэтому заметная «неряшливость» уже сильно бросается в глаза и отдаёт халтурой. Оно в принципе с одной стороны понятно, даже у профессионалов уходит много времени на то, чтобы сделать максимально аккуратные и частые стежки, а время — деньги. Но всё же…
        А интересных примеров у неаполитанцев много. Недавно наткнулся на этот обзор http://tuttofattoamano.blogspot.ru/2015/06/menefreghismo.html . Это за гранью добра и зла.

        • Вот я тоже уже потом вспомнил про эту статью. Но там, помимо неаккуратных швов, есть еще один очень уж явный косяк с внешними карманами. Интересно, кстати, почитать комментарии к тому обзору. Как сообщает один из комментаторов, пиджак был сделан ателье Solito, которое сейчас довольно известное и берёт от 2500 евро за bespoke костюм (в любом случае, Menefreghismo — это не бренд; в переводе с итальянского это означает «пофигизм») . Ещё один любопытный комментарий — от voxsartoria, который дал Дидучу этот пиджак:

          The surprising sloppiness of some (most?) of the visible craft is one part of the story, but a more fascinating part (if one is interested in personal style rather than the technical craft of tailoring per se) is something that I hope Jeffery can somehow address. Whatever is wrong with it from the view of a person at the bench does not seem to seriously weaken its effect as a projection of a type of style. I would gladly wear this suit instead of many, many other suits constructing with more technical adequacy or even aplomb.

          … что служит еще одним подтверждением того, что итальянцы / неаполитанцы очень тонко чувствуют, когда можно схалтурить.

          И ещё там есть ссылка на Rubinacci — https://2.bp.blogspot.com/-ZONRGofwGLg/TkBC-g9zylI/AAAAAAAAB54/qCwFQhzyGWE/s1600/Rubinacci+5.JPG
          (это уже минимум 4500 евро за bespoke костюм) — тоже вряд ли приведет в восторг перфекциониста, но всё же аккуратнее, чем тот пиджак от, вероятно, Solito.

          Ещё один нюанс насчёт «время-деньги». В Италии эта поговорка работает не всегда. Скажем, в северной Италии, где неаполитанцев не любят, рассказывают о том, что мелкий неаполитанский торговец, например, после пары крупных покупок утром может закрыть магазин на весь оставшийся день и отправиться куда-нибудь расслабляться. Так и с ателье может быть — сделают наспех и потом идут куда-нибудь прохлаждаться… Или кто-то может работать более усердно, кто-то менее. Скажем, даже у одного и того же неаполитанского бренда частота ручных стежков на швах в пройме у двух разных рубашек может порой отличаться раза в полтора.

          • В случае с карманами и совмещением орнаментов это не просто халтура, а явный брак изделия. Возможно кому-то это может и понравиться, но вид у такого пиджака будет очень странный и все преимущества довольно неплохого кроя и прилично сделанной внутренней структуры просто нивелируются в глазах обывателя. Да, в таком пиджаке может быть не менее комфортно, чем в другом таком же без явного брака, но это ни разу не повод оправдывать отвратительную работу. Классическая одежда в среднем менее удобна, чем джинсы, футболки и объёмные куртки, но любим мы её не за это.

  2. Добрый вечер. Дмитрий, на Вашем сайте много статей о таких предметах гардероба как: брюки, пиджаки, рубашки, шарфы, ремни и т.д. Но нету ничего вразумительного (по крайне мере я не нашел) о таком предмете гардероба как пальто. Не планируете ли Вы написать статью о пальто? Также очень много говорится о bespoke вещах, нет ли в планах сделать какой — либо разносторонний обзор Московских ателье?

    • Добрый вечер, Андрей.

      Некоторые статьи про верхнюю одежду есть (например, плащ Mackintosh, дафлкот, коверкот), но их действительно мало. Думаю, что в будущем статей о верхней одежде на сайте станет больше. Замечу, что некоторые статьи применимы и к пальто (например, гид по подкладкам, статьи о шерсти, конструкциях fully-canvassed, fused)…

      Обзоров каких-либо ателье в планах пока нет.

      • Присоединюсь к тёзке по поводу темы. ) Особенно бы хотел про бушлаты почитать: нюансы фасонов, конструкции, история и т.д.

        • Бушлатов в ближайших планов нет, но, наверное, со временем доберусь и до них 🙂

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

CAPTCHA